Как лучше сделать вентиляцию загородного дома

Правила монтажа воздуховода

Виды воздуховодов

• Трубы можно крепить к стенам, потолку или положить прямо на навесные шкафы кухонного гарнитура.
• Если решено фиксировать воздуховод к стенам или потолку, то установку начинают с составления схемы и нанесения разметки под крепления по ней. Шаг между ними на прямом участке делают 50-60 см, на каждом изгибе ставят дополнительный держатель.
• Сверлят по разметке отверстия под дюбели.
• Сборку воздуховода начинают от вытяжного отверстия. Места соединений рекомендуется обрабатывать герметиком. Держатели фиксируют саморезами, вкручивая их в установленные дюбели.
• С воздуховодом вытяжку соединяют гофрой.

В последнюю очередь устанавливают декоративный кожух. Иногда его приходится подрезать по высоте. Допускается делать в кожухе боковое отверстие для вывода воздуховода (если этого требуют особенности планировки).

Чтобы спрятать воздуховод, можно смонтировать короб из гипсокартона, дерева, других материалов, сочетающихся с фасадами кухонной мебели.

Разновидности кухонных вытяжек

По принципу работы

Типы вытяжек по принципу движения воздуха

Все вытяжки можно разделить на два основных типа:

1. Циркуляционные или фильтрующие. Это вытяжки, работающие по принципу рециркуляции воздуха. Втягиваемый объем газа фильтруется различными (угольными, жиропоглощающими) фильтрами и возвращается в помещение.
2. Эвакуационные или втягивающие. Такие устройства вытягивают воздух за пределы кухни в полном объеме. Обычно они соединены специальным воздуховодом с вентиляционным отверстием, которое ведет в вентиляционный канал здания. Также возможен вариант, при котором делают отдельное отверстие во внешней стене квартиры и выводят воздуховод непосредственно на улицу.

Циркуляционные вытяжки менее производительны. Кроме того, они требуют своевременной замены фильтров. Если фильтры не менять, это может привести не только к снижению эффективности работы аппарата, но и к его поломке.

Так как при забитом фильтре многократно возрастает нагрузка на двигатель вентилятора, что, в конечном счете, может стать причиной перегорания его обмотки или другим видам неисправностей. Режим замены фильтра должна указывать инструкция к вытяжке.

Вытяжка с фильтром подойдет для подогрева пищи или нечастой готовки.

Фильтрующие вытяжки целесообразны на тех кухнях, где не производится ежедневное приготовление пищи, особенно жареных блюд, супов или мясных закусок, а еда только разогревается или варится из полуфабрикатов.

Поэтому далее мы будем рассматривать вытяжки, выводящие воздух за пределы кухни.

Принцип работы эвакуационной вытяжки.

Вытяжки эвакуационного типа более эффективны. Но и здесь есть ряд трудностей:

• Воздуховоды для вытяжки на кухне должны соответствовать мощности устройства, причем это касается, не только той части, которая установлена в квартире, но и всего вентиляционного канала;
• При работе мощной эвакуационной вытяжки необходима соответствующая вентиляция, обеспечивающая приток свежего воздуха, эквивалентный объему эвакуированного с кухни газа;
• Вентиляционные каналы в домах советской застройки не соответствуют стандартам, под которые создаются современные кухонные вытяжки;
• Если мощная вытяжка будет эвакуировать из вашей квартиры заявленные производителем 600 – 1000 м³/час, то при закрытых окнах и дверях этот объем будет компенсирован работающими в режиме обратной тяги вентиляциями санузлов и ванных комнат, наполняя квартиру не самыми благородными запахами;
• Для пробивки во внешней стене дома дополнительного вентиляционного отверстия может потребоваться разрешение соответствующих органов, ответственных за надлежащее содержание здания.

По способу монтажа

Вытяжку можно встраивать в кухонный гарнитур.

По месту и способу установки вытяжки для кухни делятся на несколько типов:

1. Встраиваемые. Это устройства, интегрированные в кухонную мебель так, что сама вытяжка не видна, а только снизу можно увидеть ее радиатор, а с боку видна панель управления и иногда часть раструба (см.также статью Встроенная вытяжка для кухни – шаг к совершенству).
2. Настольные. Представляют собой горизонтально расположенный раструб продолговатой формы, который является частью специального технологичного кухонного оборудования. Применяется, в основном, на профессиональных кухнях.
3. Потолочные или островные (см.также статью Островные вытяжки для кухни – эстетическое решение проблемы ). Чаще всего это один или несколько воздухозаборников, вмонтированных в потолок. Также может иметь купольную форму, а раструб уходит в потолок, где проложен воздуховод. Требует наличия подвесного фальш-потолка с системой воздухоотвода.
4. Каминные или купольные (см.также статью Купольная кухонная вытяжка – модная и функциональная). Это отдельное устройство, которое подбирается с учетом кухонного интерьера и мебели. Также может встраиваться в кухонную мебель.

Встроенная в шкаф купольная вытяжка.

Монтаж основных воздуховодов

Предварительно в стенах сверлятся отверстия для отвода и забора воздуха. Далее в них вставляются специальные патрубки, оборудованные клапанами. Затем приступают к установке основных (приточного и вытяжного) воздуховодов. Крепить их можно к стенам за гипсокартонной или фанерной отделкой либо за натяжными потолками. Иногда их проводят и в межэтажных перекрытиях. Однако неудобство этого способа заключается в труднодоступности элементов в случае необходимости ремонта.

Крепление труб производится на специальные хомуты. Для пластиковых легких достаточно будет одного на цельный отрезок. Шаг между хомутами металлических обычно составляет около 1,5 метра. Одним концом основные трубы присоединяются к патрубкам в стенах, вторым – к соответствующим патрубкам рекуператора. В инструкции, прилагаемой к этому устройству, производитель указывает, как именно следует подключать воздуховоды.

Простой способ расчета

В теории, размеры окна приточной вентиляции на кухне в частном доме для расчетов принимают на 70% меньше, чем сечение вытяжной трубы. В практической работе для притока воздуха ставят регулируемые клапана-задвижки, с возможностью изменения проходного сечения от 70% расчетного значения до 150%. Таким способом можно эффективно и точно регулировать производительность вентиляции и уровень газообмена в кухне, не используя шумные электрические вытяжные системы.

В ситуации, когда помещение разбито на несколько секторов или уровней, система вентиляции в частном доме на кухне рассчитывается на основании строительных правил № 60.13330.2012, 62.13330.2012, 7.13130.2011. Но есть одна проблема. Чем длиннее трубы воздуховодов, тем сложнее учесть влияние поворотов, колен, разветвителей, задвижек, фильтров на сопротивление воздуховодов и потери энергии потока.

Поэтому проект системы вентиляции кухни двух — трехэтажных частных домов традиционно рассчитывают в несколько этапов. Первоначально, выполняют расчет по воздушным потокам в идеальных условиях, без учета трения. Вторым заходом проверяют значения скорости воздуха с учетом потерь в коленах и поворотах, местах соединения и разветвления труб. Коэффициенты снижения скорости давно рассчитаны и проверены экспериментально, их значения можно взять из справочных таблиц в СНиПах.

Работа несложная, но требует аккуратности. Если нет желания возиться с расчетом, можно использовать трубы заведомо большего 10-15%  сечения, принятого для кухни стандарта. Небольшой запас по пропускной способности позволит снизить скорость потока до 0,8-1,0 м/с, что сделает работу вентсистемы менее шумной, но более громоздкой.

Произвольно выбирать сечение труб, используемых в разводке вентиляции кухни нельзя, здесь существуют свои ограничения. В трубах небольшого диаметра, обычно 90-110 мм, при скорости более 2 м/с воздушный поток начинает гудеть на стыках и поворотах, особенно в ветреную или морозную погоду. Для кухни это ограничение особенно актуально, так как из помещения удаляется горячий воздух. По мере движения в металлических воздуховодах поток быстро остывает и теряет энергию движения раньше, чем поднимется на крышу и будет выброшен через вентрубу.

Делать воздуховоды большого сечения, особенно если используется одна центральная вытяжная труба, тоже опасно. Тихоходный и одновременно массивный воздушный поток после выключения вытяжки может легко опрокинуться, и вернутся в систему вентиляции частного дома. Даже если в кухне стоит обратный клапан, пары и запахи кухни легко перетекают по воздуховодам в спальню и гостиную.

Классификация по материалам

Воздухопроводы для оборудования вытяжной системы делают из различных материалов. Чтобы определить, какой из них лучше выбрать для конкретного случая, нужно изучить характеристики всех представленных на рынке агрегатов.

Конструкции из пластика

На сегодняшний день наиболее востребованными считаются пластиковые воздуховоды для кухонной вытяжки. Они бывают круглыми и прямоугольными. Последние выглядят довольно эстетично и аккуратно. В свою очередь монтаж круглых изделий осуществляется проще и быстрее (в подобных ситуациях не требуется использовать переходники, чтобы соединить воздухопровод с вытяжкой). Основные достоинства изделий из пластика:

• устойчивость к ржавчине;
• простота сборки;
• низкая стоимость;
• гладкая внутренняя поверхность минимизирует риск накопления жировых и прочих загрязнений;
• малый вес, благодаря которому гораздо проще осуществить монтаж;
• отсутствие шумов во время работы вытяжки.

Стальные и алюминиевые агрегаты

На втором месте в рейтинге популярности находятся изделия из алюминия. Из этого материала также производят конструкции для оборудования вентиляционной системы. Основные преимущества:

• алюминий является простым и универсальным материалом;
• изделия стоят дешево;
• быстрый и простой монтаж;
• конструкции устойчивы к воздействию высоких температур.

Однако алюминиевые воздухопроводы, как и любые другие изделия, имеют ряд недостатков. Некоторые из них:

• Материал имеет высокую теплопроводность. В комнате, где установлен воздуховод из алюминия, часто наблюдается скопление конденсата.
• Непрезентабельный внешний вид. Зачастую подобные агрегаты скрывают в кухонных шкафчиках или маскируют с помощью специальных коробов.
• Алюминий не отличается высокой прочностью, из-за механического воздействия может подвергаться деформациям.

Нередко можно встретить стальные воздухопроводы. В большинстве случаев для изготовления подобных конструкций применяется оцинковка или нержавейка. Если говорить о применении в домашних условиях, здесь хорошо показали себя оцинкованные изделия

Основные достоинства подобных моделей:

• Относительная дешевизна.
• Ровная основа, которая не препятствует прохождению потоков воздуха. Кроме того, в гладких изделиях не скапливаются пылевые отложения и нагар.
• Изделия из стали не подвергаются деформациям под высокотемпературным воздействием. Помимо этого, в окружающую среду не выделяются вредные вещества.

Некоторые минусы:

• для крепления на стенах требуются максимально устойчивые и надежные элементы фиксации;
• для сборки нестандартного воздуховода потребуется дополнительно резать металлические трубы;
• большой вес (особенно по сравнению с пластмассовыми конструкциями), поэтому самостоятельно провести монтаж не получится;
• для герметизации каналов потребуется использование специальных средств;
• в процессе эксплуатации ощущается сильный шум.

Высота от плиты до вытяжки наклонной и горизонтальной

Прежде, чем понять, на каком расстоянии от плиты устанавливать вытяжку, необходимо рассмотреть основные типы вытяжных устройств, что является главным фактором при расчете расстояния.

Что касается режима эксплуатации, выделяют следующие три типа, которые имеют свои особенности:

• Рециркуляционная — вытяжка, которая всасывает воздух с помощью вентиляторов, пропускает его через угольный и жироулавливающий фильтры и возвращает уже свежий воздух обратно в кухню;
• Проточная — вытяжка, которая всасывает отработанный воздух, прогоняет его через жироулавливающий фильтр и направляет за пределы дома с помощью вентиляционных каналов;
• Комбинированная — универсальный вариант, режим которого можно переключать с помощью панели управления.

По своей форме выделяют следующие разновидности вытяжек:

• Встраиваемая (устанавливается в шкаф или другой объект);
• Островная (используется на больших кухнях);
• Подвесная (плоская вытяжка, которая устанавливается над плитой);
• Выдвижная (разновидность встраиваемого типа).

Важный критерий: по форме воздухоприемника вытяжки делятся на следующие разновидности:

• Наклонные;
• Горизонтальные.

Подбирая высоту установки вытяжки над плитой, необходимо помнить, что важно учитывать габариты и формы каждого типа устройств для монтажа оборудования строго над варочной поверхностью. Производители вытяжек рекомендуют следующие показатели высоты вытяжки над плитой

Выглядят они следующим образом:

Производители вытяжек рекомендуют следующие показатели высоты вытяжки над плитой. Выглядят они следующим образом:

• Горизонтальную вытяжку лучше всего размещать на расстоянии 80 см;
• Наклонную вытяжку лучше всего устанавливать на расстоянии 60 см;
• Если прямая вытяжка над электрической плитой, то расстояние — 70 см, наклонная — 50 см.

Важно отметить, что показатели рассчитаны на среднестатистическую кухню со средним ростом человека, поэтому необходимо индивидуально рассчитать высоту, чтобы не испытывать неудобств во время приготовления пищи

Наклонные вытяжки

Итак, на какой высоте вешают вытяжки наклонного типа? Особенность конструкции таких вытяжных устройств говорит сама за себя: воздух поглощается вентиляторами, которые расположены в верхней части корпуса. Соответственно, устанавливать оборудование необходимо ниже, чем горизонтальный тип.

Производителя рекомендуют вешать вытяжное устройство над плитой на расстоянии 60 см. Это оптимальный показатель, который позволит максимально использовать потенциал устройства. Также, на таком расстоянии корпус не будет мешать человеку во время приготовления пищи.

Наклонный принцип строения корпуса очень удобен, ведь пользователь получает больше возможностей, чтобы демонтировать фильтр для его последующей очистки или замены.

Также, наклонные вытяжки обладают минимальным риском возгорания. Огонь поднимается строго вверх, поэтому контакт с устройством будет минимальным.

Если выбор пал на встраиваемую вытяжку наклонного типа, то важно учесть высоту от плиты до монтажа кухонной стенки, поэтому лучше всего заранее разработать план комплектации кухонного помещения

Горизонтальные приборы

Каково расстояние от вытяжки до плиты? Расстояние вытяжки горизонтального типа над варочной поверхностью отличается от вышеуказанного примера. Производители указывают в технической документации к устройству показатель 80 см.

Однако, многие модели отличаются своей производительностью. Например, слабое вытяжное устройство должно располагаться ниже, чтобы справляться с тягой отработанного воздуха.

Также, важно учесть высоту потолков, ведь, если установить вытяжку впритык к потолку, то не останется места для соединения корпуса с элементами вентиляционной системы, что важно для нормальной работы оборудования проточного типа. Также, не стоит строго вкладываться в размеры, если рост человека выше средних показателей

Приготовление пищи должно приносить удовольствие и сопровождаться комфортом. Именно поэтому следует грамотно рассчитать наиболее приемлемую высоту

Также, не стоит строго вкладываться в размеры, если рост человека выше средних показателей. Приготовление пищи должно приносить удовольствие и сопровождаться комфортом. Именно поэтому следует грамотно рассчитать наиболее приемлемую высоту.

Рекомендуется с ответственностью отнестись к выбору островных вытяжек. Расстояние необходимо рассчитать до приобретения, ведь потом может оказаться, что габариты устройства не совпадают с оптимальным расстоянием между вытяжкой и плитой (газовой или электрической).

Схемы вентиляции частного дома и квартиры

Самый простой вариант реализуется в небольших домах и квартирах. Приточные отверстия располагают в жилых комнатах, вытяжки — в кухне и ванной. Поступающий в помещения воздух через щели под дверьми проникает в кухню и ванную, где и выводится. Такая схема работает при площади не более 100 квадратов.

Когда приточная вентиляция — отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка — через кухню или ванну

В домах общей площадью более ста пятидесяти квадратов организуя две отдельные системы — приточную и вытяжную. Каждая из них имеет собственную систему воздуховодов. При таком устройстве  в каждом помещении есть вытяжные и приточные отверстия в каждом из помещений. В этом случае регулировка интенсивности притока и оттока воздуха возможна в каждой комнате — можно подстроить атмосферу под требования ее обитателей.

При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционирование

При централизованной системе приточной вентиляции забираемый с улицы воздух подготовить легче — можно сделать единую систему очистки, подогрева. Подготовленный воздух уже можно разводить по помещениям. В этом случае в каждом помещении имеется по два вентиляционных отверстия — одно приточное, одно — вытяжное. Располагаются они в противоположных углах, закрываются решетками или диффузорами.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка — централизованная

Даже при большой площади дома приточную систему вентиляции можно сделать децентрализованной, как в первой схеме. При правильном подборе оборудования работать она будет не менее эффективно. Вопрос в том, что будет экономически выгоднее, так как придется решать проблему подготовки воздуха для каждого приточного канала. А оборудование то совсем недешевое.

Принудительная вентиляция

В это отверстие укладывается трубка, отводящая воздух. Трубку так укладывают на утеплитель, чтобы не было щелей. Их можно заделывать строительной пеной.

Затем устанавливают клапан так, чтоб он не прикасался к трубке. Далее размечают крепеж.

Просверливают отверстия и монтируют в них дюбели. С помощью шурупов прикрепляют на стену корпус. На корпус наружи надевают крышку.

В системах принудительной вентиляции внутри трубки монтируют вентиляторы, позволяющие регулировать ее работу. К примеру, в случае длительного отсутствия хозяев, вентилятор можно установить так, чтобы он работал на минимальной мощности. Совсем отключать вентиляцию не рекомендуют.

Если в конструкции отсутствует электронагреватель, расход электроэнергии мал. Отверстия для воздуха располагают, направляя в место, где обитатели дома проводят больше времени.

Для подключения вентилятора, нужно провести проводку. Можно вентилятор оборудовать таймером, чтобы он сам включался через определенные промежутки времени.

Приточно-принудительная система

Такая вентиляция может распределять воздушные массы по помещению, но лишь в том случае, если в помещении есть воздуховоды. Для такого перемещения воздуха к вентиляционным устройствам присоединяют пластиковые или стальные отводы, концы которых закрывают решеткой.

Определение и серьезность проблемы

Под вентиляцией понимают специально организованное движение воздушных масс. Оно необходимо для создания комфортных и здоровых условий жизнедеятельности человека. Вообще, система очень сложная в расчете. Стандартных решений, которые подходят всем или хотя-бы некоторой группе пользователей, просто нет. Каждый проект индивидуален. Играет роль даже расположение одной решетки, вентилятора. Очень многое зависит от положения дома относительно розы ветров и еще много мелочей. Чтобы спроектированная своими руками вентиляция работала хорошо, нужно серьезно разбираться.

Вентиляция — организованный обмен воздушных масс, в процессе которого отработанный воздух заменяется свежим

Чтобы вы поняли, насколько это серьезно

По санитарным нормам один человек с состоянии покоя перерабатывает» за час около 30 кубометров воздуха. Если воздух не обновляется, кислорода становится все меньше, углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности — все больше. По мере уменьшения количества кислорода, ухудшается самочувствие. Длительная нехватка кислорода провоцирует развитие болезней.

Немного цифр, физиологов, отображающих влияние уровня углекислого газа CO2 на состояние человека:

• Воздух высокого качества — до 800 ppm, бодрость, идеальное самочувствие.

• Воздух среднего качества — 800 — 1000  ppm. На верхней границе половина людей ощущает сонливость, вялость, снижение концентрации и ухудшение качества и скорости обработки информации.

• Воздух низкого качества — 1000-1400 ppm. Вялость, заторможенность, проблемы с обработкой информации, ощущение «духоты».
• Непригодный для жизнедеятельности воздух — ppm выше 1400. Неспособность сосредоточиться, сильная сонливость, усталость, проблемы со сном, сухость слизистых.

Физиологи считают содержание углекислого газа в воздухе на уровне 1400 ppm — самой низкой точкой для относительно нормального функционирования человека. Все показатели с большим количеством углекислого газа — это уже за гранью.

Наглядный пример

Чтобы оценить тяжесть ситуации без проветривания, приведем график, уровня CO2. Он снят в качестве эксперимента. Чтобы оценить насколько необходима вентиляция в современном доме/квартире с пластиковыми окнами и принятыми мерами по теплоизоляции.

Условия эксперимента. Спальня 13 квадратов (37 кубов), один человек и одна собака среднего размера. В доме вытяжная вентиляция, стояк на кухне и в котельной. В котельной установлен вытяжной вентилятор, который по таймеру работает пол ночи и пол дня. Приточки нет, доступ свежего воздуха через окна, которые имеют функцию проветривания и микропроветривания.

График уровня концентрации углекислого газа в спальне с закрытым окном и закрытыми дверьми

Информация для пояснения графика:

• Точка 1. С 20 часов — работа за компьютером, двери приоткрыты, окно закрыто.
• Точка 2. Окно открыли, двери приоткрыты, все покинули комнату.
• Между 1-2 в комнату возвращались, окно закрыли, потом открыли. Все это можно отследить по колебаниям уровня CO2.
• Точка 3. В 3-35 закрыты двери и окно, человек и собака спят.
• Точка 4. 9-20 утра, человек проснулся. Уровень CO2 — 2600 ppm, что значительно ниже крайней нормы. Окно открыли, уровень углекислого газа менее чем за час вернулся к норме (Точка 5).

Как видно из графика, большая часть ночи проходит при очень высокой концентрации углекислого газа. Это может быть причиной усталости, плохого самочувствия утром. В общем, все понятно. При желании, можете провести подобный эксперимент самостоятельно. Требуется лишь метеостанция с возможностью измерения уровня углекислого газа (с памятью). Глядя на результаты эксперимента,  значение системы вентиляции переоценить сложно. Давайте разбираться как она работает.

Как располагать устройства приточной вентиляции на стене

Каждый тип устройств приточной вентиляции с креплением на стену имеет свои особенности расположения на этой самой стене.

Стеновой вентиляционный клапан нельзя устанавливать ближе 30 см от оконной рамы, потому что если клапан промерзнет, то может спровоцировать обмерзание стены и образования конденсата на окне. Поскольку из клапана будет дуть холодный воздух, его необходимо размещать так, чтобы струя воздуха не попадала на домочадцев. Например, на уровне верхней трети окна: так можно надеяться, что тепло от батареи отопления сможет до некоторой степени нагреть воздух из клапана.

Еще одна рекомендация – установить клапан напротив вытяжки, чтобы усилить приток за счет вытяжной тяги (если, конечно, вытяжка работает как следует).

Рекуператоры обычно тоже размещают повыше, вне «зоны обитания» людей, потому что входящий через них воздух, хотя и теплее уличного, но заметно холоднее комнатного. Ни в коем случае не стоит размещать рекуператор около кровати, где Вы спите. Можно установить рекуператор на стене под потолком, отступив по 5-10 см от потолка, углов и оконных рам.

Проветриватели размещают на стене с учетом расположения на приборе отверстий, через которые воздух входит в дом. Они могут обнаружиться снизу, сверху или по бокам прибора.

Если проветриватель не имеет нагревательного элемента, то можно попробовать разместить его около батареи (но не вплотную), чтобы выходящий из прибора холодный воздух смешивался с нагретым. Только выбирайте такое место, которое исключает длительное пребывание людей под струей холодного воздуха из проветривателя.

Если прибор не оснащен пультом управления, то не вешайте его высоко: Вам очень скоро надоест залезать на стул каждый раз, когда понадобится включить-выключить прибор, закрыть заслонку или отрегулировать скорость.

Бризер нагревает воздух до заданной Вами температуры автоматически – при помощи функции климат-контроля. Можно управлять им с дистанционного пульта или со смартфона (при наличии базовой станции MagicAir). Поэтому ограничений по установке бризера немного: 5 см от стен, пола или потолка, 30 см от окна.

Стена, на которой размещается бризер, должна быть гладкой и ровной, чтобы прибор плотно прилегал к отверстию воздуховода. Впрочем, это относится и ко всем прочим приборам вентиляции с креплением на стену.

Бризер нежелательно размещать напротив вытяжки, потому что нам не нужно «гнать» воздух в вытяжку, как в случае с приточным клапаном. Наоборот, свежий чистый воздух из бризера должен «рассеиваться» по комнатам.

Актуальность обеспечения притока воздуха

Схема вентиляции в частном доме своими руками должна предусматривать не только отвод, но и приток воздуха в достаточном количестве. Если не позаботиться об этом, то можно считать, что в доме нет правильной вентиляции. Герметичность окон и дверей становится причиной того, что в доме перестает функционировать естественная вентиляция и наблюдается процесс застоя воздуха. Кроме того, работа принудительного воздухообмена приведет к обратному эффекту, когда через каналы естественной вытяжки воздух начнет двигаться в обратном направлении вместе со всеми пыльными накоплениями.

Правила организации системы вентиляции должны учитывать то, что современные окна, двери не пропускают в помещения свежий воздух, как это было раньше. В них нет тех зазоров, которые допускались устаревшими нормативами СНиПов. Даже при отлично организованной системе вентиляции воздух в доме может оказаться спертым, что является главным признаком того, что в нем отсутствует аэроциркуляция. В таких помещениях устанавливаются стойкие технические и токсичные запахи, которые происходят от клея, обоев, линолеума и прочих строительных и мебельных материалов. Может появляться влага и конденсат.

Для наглядности, можно ознакомиться с примерами устройства вентиляции в частном доме своими руками (видео-инструкции есть в интернете).

Подробный план вентиляции в частном доме.

Правила обустройства вентиляции для помещений в частном доме

Продумывая, как сделать вентиляцию в частном доме, мастеру придется учитывать особенности каждого помещения в зависимости от его назначения. Рассмотрим требования для сетей воздухообмена подробнее.

Подпол

Эта зона дома характеризуется повышенной влажностью, минимальным попаданием света и областью повышенного риска образования плесени, грибка. Чтобы устранить риск разрастания вредных микроорганизмов, рекомендуется обустройство проемов в цоколе по всему периметру строения. Отверстия послужат для вывода отработанных масс и притока свежего воздуха.

Рекомендуемые параметры высоты до 30 см от поверхности земли, прямоугольные вентканалы в частном доме делаются размером не менее 10 см, круглые – от 12 см.

Кухня и другие жилые помещения

Проект вентиляции частного дома в обязательном порядке предусматривает отдельные каналы вывода и ввода потоков для кухни и туалета. Для формирования канала применяется оцинкованная сталь или другие материалы, переносящие коррозию и с гладкой поверхностью для снижения риска оседания частиц жира, копоти. Входные и выходные отверстия защищаются решетками.

Расчет вентиляции для кухни выполняется с учетом устройства плиты:

• в помещения до 8 м3 можно ставить плиты с двумя конфорками;
• в пространство до 12 м3 – плиту с тремя горелками;
• в кухню от 15 м3 допустимо ставить плиту с 4 горелками.

Нормативы для обеспечения воздухообмена в кухне с газовой плитой до 140 м3/час, с электроплитой до 110 м3/час. Для помещений жилого типа не менее 3 м3/час на каждый 1 м2 площади комнаты.

Верхние этажи и подкрышное пространство

Проблема с устройством сети отягощается физическими свойствами теплого воздуха – он поднимается под крышу и всегда скапливается на чердаке или в мансарде. Чтобы убрать отработанную среду, требуется много выводных вентканалов в частном доме, выходящих из каждого помещения или расположенных по периметру верхнего бруса как в случае с цоколем либо установка принудительного механического устройства.

Вентиляция в бане

Отдельное строение имеет свою специфику – в процессе банных процедур влажность воздуха достигает 100%, а в период простоя бани воздухообмен поддерживается в минимальном режиме. Чтобы устранить возможность плохой вентиляции, рекомендуется сочетать естественную и принудительную систему – на период работы бани подключать механические средства, в процессе простоя использовать природные процессы.

Технически вентиляция своими руками в бане обустраивается с применением 2 приточных каналов и 1 выводного вентканала, в котором встроен вентилятор с регулируемым режимом работы.

Необходимость вентиляции подполья

Организация вентиляции подполья в частном строении обязательна по следующим причинам:

• От разницы температур на улице и под полом конденсат оседает на лагах с балками перекрытия и на цоколе. Без организации проветривания капли воды с содержанием кислоты разрушают бетон, кирпич, древесину, вызывая коррозию строительных материалов.
• Влажность способствует появлению, расселению и развитию плесени и грибка, поражающих и древесину, и металл, и бетон. Уже появившаяся плесень при естественной нормализации уровня влаги никуда не исчезает, а при последующем его повышении начнет развиваться на пораженных участках более активно;
• Замкнутое пространство подпола накапливает углекислый газ, особенно, если в нем хранятся осенние заготовки с собранным урожаем.

Влажность подполья усиливается из-за контакта с грунтами, в которых всегда есть вода в разных пропорциях.

Особенно влажность ощущается на уровне почвы, т.е. почвенно-растительного слоя мощностью до 40см, активно впитывающего осадки и регулярно орошаемого во время полива.

В случае отсутствия или недостаточно эффективного действия вентиляционной системы в подполе будет сыро. Из-за недостатка кислорода сформируется благоприятная среда для развития анаэробных бактерий. В дополнение ко всему, станет накапливаться углекислота

Вентиляция подпола необходима практически при любых конструктивных решениях. Исключением является сооружение пола по грунту, согласно которому балки или плиты кладут прямо на песчаную или щебенистую отсыпку, а не перекрывают ими пролеты между стенками фундамента.