Утепляем пол в бане своими руками

Виды утеплителей и требования к ним

Непременными требованиями к любым утеплителям будут:

• минимальная гигроскопичность;
• отсутствие выделения вредных веществ;
• оптимальное отражение тепла внутрь.

Среди высокотехнологичных разработок обращает на себя внимание «Пенотерм». Его трудно назвать новым вариантом, но это даже плюс – уже есть относительно долгий опыт его использования

Как показала практика, ни минеральные покрытия, ни пенополиуретан не могут сравниться с этим способом теплозащиты. В банях и саунах она применяется только в виде листов, перекрытых снаружи фольгой. Маркировка «НПП ЛФ» показывает, что основой материала является полиэтилен малой плотности; слой алюминия помогает выдержать стабильный разогрев до 170 градусов.

«ЛП» – серия, которая выполняется из пенопропилена в листовом формате. Такое покрытие не способно перенести температуры выше 60 градусов. Потому его можно применять только для пола и стен в предбанниках, комнатах отдыха и гардеробных помещениях, тамбурах.

Любой фольгированный материал на основе алюминия отличается такими преимуществами, как:

• стремительный прогрев внутреннего объема;
• отличная тепловая инерция;
• стабильное удержание потока пара.

По статистике, до 4/5 от всего объема тепла переносится в помещении в виде инфракрасных лучей. Алюминиевый экран становится непроницаемым бастионом для них, не выпускает наружу драгоценную тепловую энергию. Благодаря современным технологиям фольга может быть одинарной, двойной или даже тройной по составу. Распространенное мнение, будто слой алюминия должен быть полностью открыт для нормальной работы, в корне ошибочно. Наоборот, если снаружи размещены отделочные материалы – та же вагонка, тепловые качества их заметно повышаются.

Что немаловажно, воздух внутри бани согревается более равномерно. Но фольга должна быть приклеена напрямую на слой основного утеплителя, потому что иначе воздушный зазор усилит тепловой перенос

Поверх каменных стен металлический отражатель лучше использовать с перекрытием каменной ваты или плитного материала.

Важно помнить, что далеко не каждый рулон специальной ваты, продающейся на строительных рынках и в магазинах, пригоден для применения в бане. Часть производителей идет на хитрость и ради повышения стойкости к воде использует дешевые, но опасные для здоровья людей присадки

Минвата в целом не боится огня и считается одним из относительно безопасных материалов. Перекрытие ее сверху фольгой дополнительно понижает даже тот небольшой риск выхода токсинов, который еще остается после отделки. Покрытие стабильно переносит до 200 циклов разогрева и замораживания, и даже после этого его замена не нужна. Общий срок службы может достигать 30 лет, а высокая механическая крепость очень обрадует тех, кто любит сверлить банные стены и навешивать на них дополнительные предметы.

Шаг опорной конструкции определяют таким образом, чтобы теплоизолирующие плиты входили внутрь свободно, но при этом удерживались достаточно туго. Гидроизоляция выполняется при помощи либо специального вида фольги, либо полиэтилена с толщиной 150-200 мкм, либо с использованием пенофола. В каркасных банях гидроизоляционный слой делается строго из фольги, а над ним размещается вагонка. Слой базальтовой ваты должен составлять 6 см. В качестве замены алюминиевой фольги допустимо ставить крафт-бумагу.

Фольга может быть представлена и в формате фольгоизолона – так называют полиэтилен с напыленным алюминиевым слоем. Преимуществом такого покрытия можно считать то, что оно гарантирует отличное поглощение шумов и гораздо крепче обычного аналога. Кроме того, обеспечивается сдерживание тепла не только при отражении его, но и благодаря сокращенной проницаемости. На стоимость и экологические характеристики в первую очередь влияет тот утеплитель, который использован как основа. Он же определяет и устойчивость к агрессивным воздействиям, особенно интенсивным в парильной комнате.

Следует учитывать, что алюминий отлично пропускает электричество. Потому все провода в стенах придется изолировать особенно тщательно. Сделать фольгированную поверхность более крепкой и подготовить основание для отделки поможет качественная обрешетка. Допустимый слой алюминия колеблется от 30 до 300 мкм. При использовании грамотно рассчитанной поверхности удается достичь того же эффекта, что и при строительстве толстого и тяжеловесного сруба.

Устройство пола и подбор инструментов

Работа по обустройству пола в бане требует использования разнообразных инструментов. Так как в большинстве случаев они формируются из дерева (особенно актуально это для парильных комнат), нужно применять обычный столярный набор. Пол может быть сделан с пропуском воды в щели или в один обособленный слив. Этот слив направляют в одну сторону, в противном случае стабильность ухода воды гарантировать не получится. Если пол формируют без протоков, под ним располагается несъемный настил, подлежащий замене лишь по окончанию рабочего ресурса.

Чтобы поверхность была теплее, желоб и ведущий в него слив ставят в наиболее низком месте. Конструкция съемных полов подразумевает возможность периодического разбора в то время, когда баня не используется. При формировании стяжки понадобится цементная терка и особые грабли, мастерки и шпатели различной величины. Ровность конструкций обеспечивается при помощи уровня (гидравлического либо лазерного).

Утепление помещений

Много воды льется на пол в одном только отделении – моечном. В предбаннике ил помещениях, предназначенных для отдыха влаги намного меньше, поэтому обустраивать гидроизоляцию поверхности пола в них совсем не обязательно. Что касается парилки в уже готовой и эксплуатируемой постройке, пол в ней разбирать не обязательно.

Можно на уже существующую поверхность уложить еще один пол на лагах, проложив предварительно эффективный утеплитель. Такое решение вполне впишется в рекомендации специалистов: пол парилки должен быть выше уровня полов в других сантиметрах на 10-20 см – благодаря этому объем парилки сокращается и она прогревается быстрее.

Материалы для утепления

Вообще, пол в бане можно утеплять любым утеплителем. Помещения есть с различными режимами эксплуатации и устройство пола может быть разным. Давайте рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые можно применять для утепления бани.

• Вспененное стекло (пеностекло). Не сказать, что имеет широкое распространение, но это идеальный вариант по всем параметрам для любого помещения. Вспененное стекло не намокает, не боится влаги, морозов, температуру до 100°C выдерживает без проблем, ничего не выделяет, не горит, не поддерживает горение. Оно, как обычное стекло, плавится при очень высокой температуре и ничего при этом не выделяет. Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики, нужен небольшой слой для достижения нужной степени защиты. Материал имеет низкую паропроницаемость и это надо иметь в виду при выборе конструкции пола. Недостаток один — цена. Бывает пеностекло в виде блоков, гранул, а можно найти и обрезки. Самые дорогие блоки (порядка 350$ за куб), самые дешевые — обрезки (около 40$ за куб). Блоки можно закладывать между лаг, гранулы и обрезки использовать как засыпку. Это в разы более эффективная (но и более дорогая) замена керамзита.

• Пенополистирол (не пенопласт). Лучше всего — экструдированный пенополистирол. Его и в стяжку можно, и между лагами закладывать. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, воду не впитывает (вернее, впитывает, но в очень незначительном количестве). До температуры 95°C экологически безопасен, а выше уже начинает выделять не самые полезные вещества. Применительно к утеплению пола в бане, его можно класть в любом помещении. Пол — это не стены и нагреться выше 40°C у него просто нет шансов. Но пенополистирол горюч и паронепроницаем. То есть, нужна хорошая вентиляция.

• Минеральная вата.

  • Каменную вату применять можно только в сухих помещениях. Тут она работать будет замечательно. Утепление пола в бане лучше делать другим материалом. Если хотите именно минеральную вату, смотрите на стекловату.  Влажность в бане все равно повышенная. Если мокрая каменная вата замерзнет, она свои свойства после размерзания не восстанавливает, а теряет их сразу на 40%. Так что уже после двух заморозок ничего не останется. Только труха, которая вообще ни на что не влияет.

  • Со стекловатой работать плохо и сложно. Колется даже через спецодежду. Но зато она не боится намокания. Она тоже немного снижает свойства во влажном виде, но после высыхания характеристики почти не изменяются.

По старой памяти многие еще вспоминают такой утеплитель, как керамзит. Пока не было альтернативы, его еще можно было считать утеплителем. Теперь же, чтобы заменить слой минеральной ваты толщиной, например, 8 см, надо насыпать 40 см керамзита. Да, он дешев, но боится воды, что делает его уж совсем непривлекательным.

Особенности утепления перлитом

Перлит – это легкий сыпучий материал, который разлетается при малейшем дуновении ветра. Поэтому работу с ним проводят в закрытом помещении. Если принять за мерную единицу ведро, то перлитовый состав готовится следующим образом: 2 ведра вспученного песка (перлита) и ведро воды нужно перемешать и дождаться усадки. Затем в полученную массу нужно добавить цемент частями в объеме 1,5 ведер. После перемешивания опять досыпаем ведро перлита и 0,5 ведра воды.

О готовности смеси говорит проступающая наверх вода. Если покажется, что паста сухая и сыпучая, нужно проявить терпение и размешивать без добавления воды до появления нужной пластичности. Готовая смесь напоминает составы для выравнивания или отделки.

Перлитовый состав нужно уложить слоем высотой до 10 см и в течение недели просушить. После полного застывания работы по монтажу пола можно продолжать.

Утепление пола в предбаннике

От сохранности тепла в этом помещении зависит устойчивость температурного режима мыльни и парилки. Вход в предбанник в целях сохранения тепла, оборудуется тамбуром. Продуманное расположение дверей в помещениях бани тоже будет работать на эту цель. Небольшая по размеру дверная коробка, высокий порог — существенные условия теплосбережения.

Предбанник не в такой степени взаимодействует с водой, как основные помещения бани, поэтому не требует серьёзных усилий по гидроизоляции чернового пола.

Достаточно положить между слоями пергамина слой теплоизолятора, в виде минеральной ваты, и закрыть всё это шпунтованной доской. В качестве финишного покрытия можно использовать ламинат.

Кратко о технологии

Бетонные полы

Начнем с бетона. Независимо от того, какой из видов утеплителя вы планируете использовать, весь процесс утепления пола будет выглядеть приблизительно одинаково. Поэтому пошаговое руководство в моей статье будет скорее схематичным, чем обучающим. Тем не менее, любому человеку, который не так далек от строительства (а я подозреваю, что среди читателей моего блога такие имеются) все будет понятно и без мелких подробностей (которые я могу осветить отдельно при возникновении вопросов).

Итак, решили ли вы уложить пенопласт под стяжку или использовать, например, стекловату – этапы работы не будут существенно разниться. Первым делом подготавливается основание. Производится тщательная утрамбовка грунта, с подготовкой так называемой подушки (естественно, при этом предусматриваются и все необходимые тонкости для обустройства слива). Всю систему канализации продумываем заранее.

Заливаем черновую стяжку, призванную обеспечить выравнивание основы и удобство проведения следующих этапов. После ее застывания обустраивается слой гидроизоляции (об этом  также можно более подробно прочитать в других статьях на моем сайте).

Вот теперь и укладывается слой теплоизоляции, толщина которого зависит от проекта вашего сооружения (как минимум, она не может быть тоньше стандартных размеров листов используемого утеплителя).

*Отдельные рекомендации по работе с перлитом

Перлит и вермикулит

Во-первых, исключите наличие сквозняков во время приготовления смеси, а то ваш «песок» (составляющий основу) разлетится так, что вы его не соберете. Во-вторых, для изготовления смеси рекомендуется использовать цемент не ниже марки М 400. В-третьих, соблюдайте рекомендованные пропорции, что ускорит застывание слоя и обеспечит его максимальную эффективность.

После укладки термоизоляции, следует заливка основного слоя бетона с его непременным армированием (о тонкостях этого процесса у меня также есть немало статей).

Ну и остается закончить эту эпопею (естественно, после полного застывания бетона) укладкой плитки или мозаики. Правда, есть еще один момент. Если вы делаете баню «для себя» и готовы немного вложиться в нее, то перед укладкой облицовки можно порекомендовать обустройство «электрического теплого пола».

Это, по сути, то же самое, что и обустройство теплых полов в любом жилом помещении. Инфракрасная плёнка под плитку укладывается весьма просто, а включение ее нагрева зависит только от вашего выбора и погодных условий (но при больших морозах  вы об ее наличии не пожалеете). Комната отдыха порадует ваши ноги с большим удовольствием.

Ещё вариант — сделать водяной теплый пол. Кому интересно — вот ссылка на статью. Кстати, эта небольшая банька функционирует уже 4 года, и никаких проблем с обогревом пола и всего помещения до сих пор не было…

Деревянные полы

Теперь поговорим о деревянных полах. В общем и целом технология их утепления (имеются в виду не протекающие полы) похожа на работу с бетоном. Но есть и свои особенности:

• Выбор утеплителя. Идеальным вариантом, на мой взгляд, здесь станет пенополистирол, не пропускающий влагу (при использовании других материалов придется хорошенько задуматься о правильном обустройстве гидроизоляции).
• Подготовка чернового пола. Об этом я уже также не раз писал в статьях на своем сайте. Тут можно использовать низкопробные доски, которые будут крепиться к несущим балкам (лагам). При этом суть обустройства такого пола не будет особо отличаться при различных видах фундамента. Ведь и ленточный и фундамент на винтовых сваях после установки опорного бруса превращаются в элементарную конструкцию, работа с которой проводится по единому технологическому процессу.
• Гидроизоляционная мембрана. Тонкий слой, призванный сберечь балки и черновой пол от воздействия на них паром или просочившейся водой. При ее настилании следует хорошенько заизолировать стыки и предусмотреть напуски на стены (порядка 20 см).

Утеплитель. В целом принцип его укладки настолько прост, что я даже не стану останавливаться на этом моменте

Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, так это на выбор утеплителя. В зависимости от используемого материала, возможно, придется поверх него обустроить еще один слой гидроизоляции.
Финал

Все «нелицеприятные» пазы и стыки, а также пространство в месте вывода канализационной трубы и сливного трапа, можно задуть монтажной пеной. После этого смело производите укладку чистового пола, не забывая о зазорах (около 4 см) между ним и нижележащим уровнем, которые значительно улучшат вентиляцию и будут способствовать скорейшему просыханию полов.

Технология утепления полов в банях

Принцип один: расположение утеплителя между двумя жесткими слоями и его защита изоляционными пленками. В конструкциях из дерева теплоизоляционный материал располагают между черновым и лицевым полом. В бетонном пироге между залитыми из цемента базовым и выравнивающим элементами. Но есть и специфические отличия.

Как утеплить деревянный вариант?

Оптимальное время для устройства системы теплоизоляции – период строительства, но не протекающие деревянные полы можно утеплить и после, предварительно полностью сняв чистовой настил.

• К нижнему краю балок по всей длине с обеих сторон прибивают черепные бруски, требующиеся для установки чернового пола.
• Низкосортные доски, нарезанные заранее в размер, чуть меньший, чем расстояние между соседними балками, укладывают на черепной брус.
• Получился первый слой черепного пола, поверх него стелют гидроизоляцию – обязательный элемент деревянной конструкции. Лучше всего, если это будет гидроизоляционная мембрана с защитой от проникновения пара. Ее нужно стелить так, чтобы охвачены были все балки и покрыты по периметру нижние части стен на 20 см. Материал обычно крепят к выступающим элементам конструкции степлером и заклеивают стыки отдельных листов пароизоляционной лентой.
• Сверху пароизоляционной прослойки укладывают, или сначала второй ряд черепного пола, а затем утепляющий материал, или сразу утеплитель.
• В зависимости от типа утеплителя укладывается очередной слой изоляции от пара и влаги. Дорогостоящую мембрану может заменить слой рубероида с аккуратно проклеенными битумной мастикой швами.
• Вокруг трубы, предназначенной для слива, пустое пространство между ней и утеплителем заполняют монтажной пеной.
• В завершении утепления настилают доски чистового пола, обрезают излишки пароизоляционного материала, устанавливают плинтус.

Под досками чистового пола должен оставаться вентиляционный зазор в 3-4 см. Он необходим для просушивания древесины.

Утепление бетонной конструкции

На бетонные плиты нижних перекрытий или на залитый по грунту черновой слой пола настилается гидроизоляция. Вместо рулонного материала можно использовать обмазочную мастику, нанесенную в 3 слоя. Можно совместить и рулонный и обмазочный варианты в одном флаконе.

Укладываются маты из минеральной ваты, экструдированный пенополистирол или керамзит и др. Толщину прослойки определяют теплотехнические качества выбранного для утепления материала.

Над утеплителем на специальных пластиковых или сделанных из смеси алебастра с цементом подставках располагают армирующую сетку. Поверх арматуры заливается верхняя стяжка. Дальнейшие действия по отделке зависят от желания владельца.

Специфика утепления разных помещений

На пол выливается много воды обычно только в моечном отделении. Полы в комнатах отдыха и предбанниках можно вообще не оснащать гидроизоляцией. Чистовой настил в парилках для дополнительного утепления можно не разбирать, а дополнить существующий пол еще одним полом на лагах, но уже с эффективным утеплителем. Пол в парилке вообще рекомендовано делать выше на 10 или 15 см. Сократив подобным методом объем помещения, владелец сможет быстрей прогревать парилку.

Мы привели общие рекомендации, знакомящие с тем, как утеплить пол в бане. Они рисуют обобщенную картину производства работ и конечного результата. Принципиальных отличий при любом раскладе не будет, но мощность слоев утеплителя нужно рассчитывать с ориентиром на реальные климатические условия, а не на приблизительные усредненные цифры.

Крыша

Утепленный потолок, пол, дверной проем – очень хорошо. Но остался еще один канал сброса тепла, то есть кровля. Через нее обычно выводят металлическую трубу дымохода, а сталь, как известно, «прекрасно» способствует «выводу» наружу средств, израсходованных на обогрев. В банях с холодными чердаками либо при отсутствии чердака кровельные скаты и плоскости не утепляются. Но вот если наверху расположена жилая мансарда, двух мнений быть не может – теплоизоляция обязательна.

Потолок изолируют изнутри (из парилки) при помощи металлизированных пленочных материалов. При укладке волокнистой теплозащиты она должна перекрываться гидроизоляционной мембраной, проводящей поток пара строго в одну сторону. Настильное утепление (с укладкой досок и засыпкой их керамзитом) проводят только по деревянному потолку.

Технология работ

Для быстрого прогревания сооружения большое значение имеет теплоизоляция не только стен, но и потолочной поверхности. Утепление бани изнутри своими руками — совсем несложное мероприятие. Но несмотря на это, следует знать про некоторые нюансы. Один из них: чтобы теплоизоляция бани изнутри была эффективной и прослужила долго, необходимо устроить слой пароизоляции.

Обрешетка и укладка изоляции

Первым этапом процедуры утепления является создание обрешётки. Помимо обычных реек, можно использовать оцинкованные профили. При проведении работ необходимо помнить, что расстояние от обрешетки до основания стены должно быть немного больше, чем толщина используемого утеплителя. Это можно обеспечить, если подложить отрезки бруска под рейки.

https://youtube.com/watch?v=VfrTi_ofxNc

Далее укладывается утеплитель для бани на стены изнутри. Между брусками обычно размещают внутренний слой из плит базальтовой ваты. При проведении работ необходимо работать в респираторе. Если такого средства защиты нет, то можно обойтись марлевой повязкой. Для защиты глаз следует применять специальные очки. Волокна в структуре этого материала мелкие и очень летучие. Они легко попадают в слизистую человека и вызывают раздражение.

Для того чтобы разрезать маты на заготовки нужной длины, можно использовать обычный острый нож. При укладке не следует заминать теплоизолятор. Оптимальным выбором является материал высокой плотности. Он обеспечивает максимальную эффективность утепления.

Устройство защиты от пара

Следующим шагом идёт устройство защиты от пара. Полосы пленки следует закреплять в горизонтальной ориентации в направлении снизу вверх внахлёст не более 5 см. Способ для размещения пароизоляции во многом определяется материалом, из которого изготовлена обрешетка.

Если она создана из деревянных реек, то необходимо фиксировать защитный слой с помощью скоб и строительного степлера.

Если конструкция создана из оцинкованного профиля, тогда лучшим решением для закрепления материала будет алюминиевый скотч. Чтобы защита от пара была максимально эффективной, следует не только хорошо зафиксировать плиты теплоизолятора, но и проклеить образовавшиеся стыки с помощью скотча. В этом случае влага не будет проникать в утеплитель.

Читать так же: как обустроить парилку в бане своими руками.

Создание слоя облицовки

Для устройства декоративного покрытия обычно используется вагонка. Чтобы внутри помещения было уютно, необходимо использовать качественный материал.

Сначала стоит позаботиться о подготовке необходимых инструментов. Во время работы потребуются:

1. Дисковая пила. В качестве альтернативы ей можно использовать электрический лобзик.
2. Дрель-шуруповерт.
3. Рашпиль. Он необходим, когда потребуется подогнать и обработать края вагонки.
4. Уровень и отвес.
5. Кляймеры из металла. Эти элементы используются для фиксации деревянных панелей;
6. Медные или оцинкованные шурупы. Они используются для крепления кляймеров к брускам;
7. Саморезы по металлу;
8. Плинтусы из дерева для отделки углов.

Во время работ по устройству облицовочного слоя, фиксируя панели вагонки, необходимо между материалом и слоем гидроизоляция создать небольшой зазор. По краям потолка, в верхней и нижней части стен стоит устроить просветы не более 2 см. Для закрепления крайних досок необходимо в каждом ряду закрепить их шурупами насквозь. Шляпки легко закроет уложенный плинтус. Другие доски будут удерживаться за счёт кляймеров.

Утепление бани — необходимая процедура, позволяющая снизить затраты на её эксплуатацию. Она обязательна, даже если на участке располагается старый объект для парных процедур. Качественно провести мероприятие по силам каждому собственнику. Чтобы конечный результат порадовал, необходимо использовать современный утеплитель для стен внутри бани и не отступать от технологии проведения работ. Тогда по завершении работ баня будет хорошо прогреваться. Тепло часами не будет уходить из неё.

Выбор утеплителя

Выбор утеплителя зависит от технических особенностей основания. Основными теплоизоляционными материалами при утеплении пола в бане являются:

• Пенополистирол;
• Перлит;
• Минеральная вата;
• Керамзит.

Пенополистирол

Самым удобным в применении материалом считаются пенополистирольные плиты.

К достоинствам данного утеплителя можно отнести:

• Небольшой вес, что обеспечивает легкость транспортировки, а также уменьшает нагрузку воспринимаемую основанием;
• Простота в обработке;
• При нагревании плиты не выделяют никаких вредных веществ.

Перлит

Перлит, другими словами вспученный песок, обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами, по сравнению с другими утеплителями, но для работы с этим материалом необходимы определенные знания и навыки.

Положительными свойствами перлита считаются:

• Легкий вес;
• Высокая температурная стойкость. Способен выдерживать перепады температуры от -200 до +900 градусов;
• Экологичность. При нагревании не выделяет токсичных веществ;
• Отсутствие деформации в процессе нагревания.

Минеральная вата

Строительный войлок или минеральную вату выбирают для утепления из-за способности проявлять устойчивость к статическим нагрузкам. Такой утеплитель не будет давать усадку, тем самым, увеличит срок службы основания и защитит конструкцию пола от появления мостиков холода и излишних тепловых потерь.

Керамзит

Это сыпучий материал, полученный путем обжига глины при высоких температурах.

К достоинствам материала относятся:

• Высокая степень теплоизоляции;
• Безопасность для здоровья человека;
• Легкость материала;
• Сыпучесть, что позволяет заполнить все неровности основания при утеплении.

Недостатком является высокий показатель водопоглощения. Теплоизоляционные свойства материал начинает проявлять при укладке толщиной не меньше 15 см.

Работы по теплоизоляции деревянного пола

В качестве утеплителя для деревянного пола рекомендовано использовать пенополистирол или перлит.

Важно! Утеплять пол с деревянным основанием минераловатными плитами не рекомендуется. Ход работы:

Ход работы:

На смонтированный черновой пол уложить доски низких сортов древесины. Длина доски должна быть короче расстояния между балками;

Разложить рулонную гидроизоляцию внахлест 10-15 см. Рекомендовано использовать «дышащую пленку»;

Завести гидроизоляцию на стены на 20 см и закрепить с помощью скобозабивающего пистолета, а стыки листов проклеить скотчем;
Произвести устройство черепных досок;

Плиты пенополистирола плотно уложить поверх подготовленного пола или распределить по доскам перлитовую смесь;

Произвести укладку второго гидроизоляционного слоя. Если в качестве утеплителя используется перлит, то укладку гидроизоляции ведут только после полного застывания перлитовой смеси;

Свободное место вокруг сливной трубы заполнить монтажной пеной. Припуски гидроизоляции обрезают только после завершения работ по устройству покрытия

Важно оставить вентиляционный зазор 3-5 см между вторым слоем гидроизоляции и чистовым полом.

Утеплять пол с деревянным основанием минераловатными плитами не рекомендуется

Утепление уже существующего деревянного пола без замены чистового покрытия

Работы проводятся по следующему алгоритму:

Произвести демонтаж половиц. Подпишите элементы настила при разборке, так будет проще уложить половые доски при последующей сборке;

Проверить деревянные элементы. Поврежденные участки необходимо выпилить и на их место уложить новые;

Нарастить брусками нижние края лаг, для создания опоры для чернового покрытия;

Из низкосортного пиломатериала сформировать черновое покрытие. Зазор между лагами и покрытием равен 1 см. Доски, свободно уложенные на лаги, ничем не закрепляются. Для предотвращения температурных деформаций пола нужно между досками оставить щели

Важно! Если баня построена на водонасыщенных грунтах, то обязательно устраивать пароизоляцию, для защиты утеплителя от воздействия грунтовых вод. В качестве пароизоляции применяют пароизоляционную мембрану или пергамин

Прослойку изоляции укладывают по всему полу внахлест и заводят на стены на 15 см. Стыки листов проклеивают скотчем. Во избежание смещения, пароизоляцию и гидроизоляцию к стенам и лагам крепят скобозабивающим пистолетом;

Ниши межу лагами закрепить теплоизолятором, оставляя воздушную прослойку;

Добавить один слой гидроизоляции из мембранного материала;

После монтажа чистового пола обрезать заведенные края паро- и гидроизоляции.

Утепление пола в бане на винтовых сваях

Утеплить пол при такой конструкции можно следующими способами:

Произвести отделку цокольного этажа. Ход работы:Сваи соединить деревянными досками;
Оклеить деревянные изделия пленкой;
Заполнить пространство полученной конструкции минеральной ватой или пеноплексом;
Устроить гидроизоляцию в два слоя;
Оформить бока цокольного этажа теплоизолирующими панелями

Важно! Все деревянные элементы обработать антисептиком. Утепление конструкции пола выполняется согласно технологии утепления деревянного пола.

Выполнить теплоизоляцию фундамента

Ход работы:Соединить сваи в единую конструкцию с помощью деревянных досок;
Обработать конструкции из бетона горячим битумом и утеплить. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты, перлит и керамзит;
Уложить один слой рубероида;
Выполнить работы по облицовке каждой стороны до основания пола.

Пол утепляется по принципу указанному выше.

Если баня построена на водонасыщенных грунтах, то обязательно устраивать пароизоляцию, для защиты утеплителя от воздействия грунтовых вод

Внимание на потолок помещения

Любое утепление парилки бани начинается с поверхности потолка. Для него материалы брать нужно вдвое толще, чем для стен – ведь именно туда поднимается весь горячий воздух и пар. Кроме того, если построенная баня будет использоваться как настоящая русская, то есть с густым влажным паром, утеплять потолок парилки по технологии, как для саун – нельзя ни в коем случае. Ведь в такой парилке пар станет уходить, и для банных процедур его останется совсем не много.

• Шаг 1. Потолок нужно покрыть рулонной бумагой – так, чтобы стыки получались с щедрым внахлест.
• Шаг 2. Теперь бумага закрепляется брусками 5х5 см, между которыми и монтируются утеплительные материалы.

Шаг 3. На этом этапе уже понадобится фольга – именно она покроет изолятор

Главное, чтобы она обладала 100% монолитностью – это важно. А крепить ее нужно специальной алюминиевой клейкой лентой, которую приобрести сегодня можно в любом строительном магазине

Причем нередко такая лента продается сразу с фольгой для утепления, что очень удобно. Правда, среди таких лент встречаются как качественные, так и некачественные. Проверить это достаточно просто – нужно кусок ленты прямо в магазине приклеить к отрезку фольги и попробовать ее отодрать. Если это окажется обычный скотч, то не получится.

Шаг 4. Крайние участки и все стыки нужно особо тщательно закрепить – ведь фольга в будущем как раз и предназначена для того, чтобы сдерживать пар и отражать тепло. Ведь, если в утеплитель для парилки через какую-то щель на потолке проникнет влага – последствия будут достаточно неприятными

А потому важно все хорошо проверить потом на герметичность. Вместо алюминиевой фольги разрешается использовать вощеную бумагу и плотный картон, предварительно пропитанный олифой

Но на такую пароизоляцию обязательно нужно выложить слой глины – и только затем приступать к непосредственному утеплению потолка.
Шаг 5. Закреплять фольгу следует маленькими брусками – лучше 2х3 см, чтобы сохранить хороший воздухообмен и потом на сами бруски смонтировать понравившуюся декоративную отделку.

Если утеплитель получится достаточно плотным, по нему еще можно выполнить цементно-песчаную стяжку для прочности. Если нет – уложить листы ДВП, либо застелить ветрозащитной пленкой, а на нее уже класть доски пола

Но особое внимание при утеплении потолка парилки нужно уделить проходу дымовой трубы – тепло не должно уходить через него, а потолок – накаляться в этой области

Утепление бетонного пола

В кирпичной бане обычно выполняется мощный фундамент, позволяющий создать бетонный пол. Обычно такой пол отделывается кафельной плиткой, из-за чего имеет весьма привлекательный внешний вид. При этом и бетон и плитка сами по себе достаточно холодны на ощупь, так как не обладают высокими теплоизолирующими свойствами.

В связи с этим утепление бетонного пола в бане может быть произведено только лишь при помощи систем принудительного нагрева. Такие системы не сохраняют тепло, а генерируют его, что приводит к большим затратам энергоносителей и соответствующим финансовым расходам. С другой стороны, вы получаете высокий уровень комфорта, так как пол вашей бани всегда будет тёплым вне зависимости от того, насколько протоплена парная.

На сегодняшний день существует несколько вариантов тёплого пола, которые можно применять в банном помещении. Это:

• системы с применением резистивного кабеля;
• водяной тёплый пол;
• инфракрасные плёночные полы.

Принцип их монтажа достаточно прост: на черновой пол укладываются обогревательные элементы, они заливаются стяжкой, которая сверху отделывается кафельной плиткой. При этом у каждой системы монтажа имеются свои нюансы укладки и подключения, которые стоит узнавать отдельно из инструкции, прилагаемой производителем к тому или иному комплекту нагревательных элементов.

Если же взять такую систему, как тёплый водяной пол, то для её устройства придётся отдельно модифицировать отопительную систему вашей бани. При этом температуру тёплого водяного пола будет регулировать автоматический терморегулятор, в результате чего ваш пол всегда будет прогрет до необходимой температуры.

Утепление перекрытия

При строительстве сельских саун чаще устанавливаются подшивные потолки. В основе конструкции лежат горизонтальные несущие балки, опирающиеся на внешние стены. К балкам подшиваются доски чернового потолка. Утепление в данном случае осуществляется с 2 сторон. Изнутри укладывается пароизоляция, теплоотражающий экран и отделка.

Что касается чердака, то там необходимо уложить паропроницаемую мембрану и слой утеплителя. Утепление потолка в парилке изнутри предполагает крепление гидроизоляции к доскам. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. К доскам необходимо зафиксировать рейки контробрешетки. По каркасу из реек монтируется внутренняя чистовая обшивка из вагонки.