Особенности строительства щитовой бани

Фундамент

Столбчатый фундамент изнутри

На площадке, выбранной под строительство бани, с помощью колышков и бечевки проводится разметка под фундамент. Для легкой каркасной постройки чаще всего используется свайная основа из асбестоцементных труб. Эти опоры прослужат долгий срок, они прочны и не разрушаются под воздействием влаги. Работа не требует особых умений и использования специальной техники.

Подземная часть столбов закапывается ниже глубины, на которую промерзает зимой грунт в вашем регионе. Их диаметр выбирают с учетом веса планируемой постройки, для бани потребуются столбы в 20 см. Асбестоцементные сваи располагают в каждом углу здания и в местах пересечения стен. Все места под столбы отмечаются колышками.

Столб

Ямы под трубы выкапываются от 1 до 1,5 м, на дне устраивается песчаная подушка в 20 см. Столбы выравнивают по уровню, при наличии грунтовых вод промазывают мастикой для гидроизоляции. Основание труб заливается бетоном. Внешняя сторона обматывается рубероидом и засыпается песком. Внутрь столбов кладут 2‒3 железных прутка и заливают бетон. После его застывания приступают к строительству каркаса. Столбчатый фундамент даст возможность поместить слив и обеспечить вентиляцию пола. Вместо асбестоцементных труб можно установить железобетонные блоки.

Пошаговая инструкция по строительству щитовой бани своими руками с комментариями

Шаг 1. Изначально скупите все необходимые строительные материалы, а именно:

фундамент — сваи или цемент и щебень (зубок) с песком;
для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
для устройства кровли – метало-черепица или рубероид, желоба и комплектующие для отвода дождевой воды от крыши щитовой бани

Это очень важно, так как подобная конструкция очень боится повышенной влаги.

Шаг 2. Начнем с того, что сделаем фундамент бедующего строения. Как по мне проект на щитовую баню 3 на 4 вовсе не нужен и так само фундамент не должен быть очень дорогим. Идеально подойдет свайная конструкция с применением ленточного фундамента. Конструкция легкая, именно поэтому слишком тяжелой конструкции делать не стоит.

Первые (фундаментальный) брус притягиваем к фундаменту анкерами. Сверху них мы укладываем рубероид и естественно тоже его крепим.

Шаг 3. Вертикальные стойки. Это важный момент именно на данном моменте мы проектируем сколько комнат будет в нашей бедующей щитовой бане. В случае, если вы решите сделать только одну комнату то, вам будет вполне достаточно разместить 4 вертикальных столба по различным углам здания. Для того, чтоб сделать предбанник для сборно-щитовой конструкции вам нужно будет разместить дополнительные стойки. Рекомендуется их выставлять не шире чем 60 сантиметров друг от друга. Это залог крепости конструкции, поэтому на данном деле лучше не экономить.

Стены и перегородки данной бани обязательно защитить от влаги и утеплить. Без этого оно не будет полноценно функционировать. Также стоит подумать про защиту от воспламенения.

Шаг 4. Чаще всего устанавливают двускатные крыши ей тоже обязательно стоит сделать гидроизоляцию.

Чердак как вы понимаете, лучше всего не делать вовсе. Конструкция не слишком крепкая и дополнительные нагрузки нам совершенно не к чему. Фото крыши в разрезе прилагается.

Шаг 5. На данном этапе устанавливаем перегородке в таком доме-бане и застилаем щитовые полы. Его также можно выполнить из ОСБ или из специальных досок под углом, чтоб влага скатывалась в канализацию.

Шаг 6. Устанавливаем и настраиваем двери и окна.

Шаг 7. Внутри очень хорошо сделать бы из вагонки, но есть и более дешевые материалы. Наши посетители часто оставляли отзывы, что в данном моменте можно серьезно схитрить. Снаружи можно использовать следующие строительные материалы:

• ЦСП (1,25 м) — плиты не горят и очень крепкие;
• OSB (1,22 м) – Плиты таких размеров идеально становятся и даже подрезать не нужно. При этом они уже красивые их нужно только вскрыть краской и все.

Тут разницы существенной толком нет. Выбирайте материал с которым вам проще работать. Для того, чтоб создать более привлекательный наружный вид можно смонтировать оцинкованные листы, ну тут скажем на любителя. При желании можно сделать даже с мансардой щитовой домик.

Схема строительства

Обычно баню строят по стандартной схеме. Все внутреннее пространство здания делится на 3 помещения:

1. Комната отдыха, которая занимает приблизительно 1/3, иногда ½ всей площади. В этом помещении можно обустроить раздевалку, поставить диванчик или кресла для отдыха, журнальный столик. В комнате отдыха можно будет после всех банных процедур расслабиться и выпить чашку чая.

2. Помывочная. Эта часть бани идет сразу за комнатой отдыха и располагается, соответственно, более вглубь бани

Это важно не только в смысле элементарного комфорта, но и для сохранения оптимального температурного режима комнаты

3. Парная располагается наиболее удаленно от входной двери. Здесь должна сохраняться самая высокая температура. Относительно местоположения парной выбирается и место установки печи. Последнюю нужно монтировать так, чтобы она максимально обогревала все помещения бани (фото).

Щитовая баня своими руками: планирование

Любой владелец планирует каркасно-щитовое строительство бани «под себя». Это касается выбора наиболее удобного времени, сроков и места возведения постройки. Относительно времени и сроков есть положительные и отрицательные моменты. Каркасно-щитовой метод – это самый быстрый способ построить что бы то ни было. Быстрее только поставить палатку

Но есть и отрицательные моменты, которые важно учесть. Каркасно-щитовой метод строительства предполагает использование в процессе щитов, состоящих из листов ОСП, между которыми проложен утеплитель (пенополистерол) (фото)

Части щита соединяются между собой и также укрепляются посредством деревянного бруса.

Все эти материалы (кроме пенополистерола) обладают высокой гигроскопичностью, т.е. сильно впитывают воду. Ввиду этого не стоит планировать каркасно-щитовое строительство на дождливый сезон. Лучше перенести его на позднюю весну-лето, когда установится сухая погода. В противном случае владельцу придется позаботиться о сохранности щитов, для чего нужно будет соорудить какой-то навес или приспособить под «склад» пустующее помещение в доме.

Различия и особенности технологий

Каркасная

1. Несущая конструкция – деревянный каркас, на который крепятся все элементы строения. Баня монтируется на участке без применения техники. Это 100% ручной труд. Можно без привлечения специалистов.
2. В проектировании каркасной бани учитываются любые запросы заказчика. Ограничением служат только нормативные акты.
3. Быстрое введение объекта в эксплуатацию.
4. У каркасных бань, в том числе и мобильных, самая доступная цена.
   Повысить стоимость может:
   a) увеличение размера бани;
   b) вид фундамента;
   c) дорогостоящие материалы для внутренней и внешней отделки;
   d) вид утеплителя, существуют рекомендации по утеплению крыши, стен, пола и потолка бани;
   e) самостоятельная работа или с привлечением специалистов;
   f) инженерные дополнения…
5. Они прочны и надежны.Большое количество ребер жесткости не позволяет конструкции деформироваться.

Каркасно-щитовая

1) Производство каркасно щитовых бань — сложный, дорогостоящий процесс. Основной конструктивный элемент – СИП.

Конструкция СИП (структурно-изолированная панель) похожа на сэндвич. Между двумя листами материала, произведенного на основе дерева – теплоизоляционный слой.

На рынке большое разнообразие СИП. Но, так как вас интересует баня, то ищите сэндвич, где снаружи ориентированно-стружечные плиты с аббревиатурой ОСП, а внутри – пенополистирол.

Средний слой связывает всю конструкцию воедино с помощью специального клея под высоким давлением (холодное прессование). Древесные листы строго параллельны. Водозащитная обработка плит производится при их изготовлении.

Индивидуальное проектирование невозможно. Всегда готовое типовое проектное решение.

2) Такая баня собирается быстро (2-3 дня). Все блоки и элементы четко подогнаны друг к другу в заводских условиях.3) Себестоимость каркасно-щитовой технологии растет за счет:

• дорогого производства;
• привлечения подъемной техники;
• возможного увеличения числа строительной бригады.

4) Между собой панели крепятся с помощью деревянного бруса, выбор которого требует особого внимания, по принципу «шип-паз».

Стыки уплотняются монтажной пеной.
Вертикальные и горизонтальные бруски дают дополнительную жесткость и устойчивость.

5) Панели могут прослужить более 50-ти лет.

Плюсы и минусы

Чтобы по достоинству оценить данную технологию, давайте посмотрим ролик от известного канала, а потом разберем ее плюсы и минусы.

Плюсы

• Огнестойкость: панель способна сдерживает огонь в течении часа, действует обработка АНТИПЕРЕН.
• Материал панели не токсичен, безопасен для человека.
• Панели выдерживают большие нагрузки: на них можно монтировать все, даже тяжелую навесную мебель.
• Стены из СИП тонкие, но хорошо сберегают тепло.
• Ровные стены внутри и снаружи: любые материалы для отделки.
• Устойчивы к перепадам температур. Стройте бани круглогодично!
• СИП – отличные поглотители звуков.
• Тепловые потери сэндвич-конструкций минимальны.
• Влагостойкость: СИП не гниют, плесень на них не образуется.
• Сейсмоустойчивость: строения выдерживают колебания свыше 5-ти баллов.

К сведению! Каркасно-щитовая баня дороже каркасной, но вдвое дешевле сруба.

Выбирайте каркасно-щитовые бани под любой бюджет:

Под ключ (облицовка фасадов и внутренних стен производится на заводе-изготовителе сэндвич-панелей);Черновая отделка (декорация либо внутри, либо снаружи – по выбору заказчика);Без отделки (внутреннюю и внешнюю отделку заказчик осуществляет своими силами).

Фото компании ПроСИП (СПб)

Минусы

Срок эксплуатации ограничен 50-ю годами.
Теплоизоляционный слой при нагреве свыше 125 градусов горит и деформируется.
Внешняя однотипность и непривлекательность объектов без отделки.
Нарушение технологии ведет к потере прочности.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Правильно проложите электропроводку, особое внимание зонам крепления розеток и выключателей. От искры возможно возгорание внутреннего слоя сэндвича.
По тем же причинам для отделки используйте негорючие материалы.

ВНИМАНИЕ: заделайте все щели и зазоры, иначе всю теплоизоляцию повредят грызуны.

Поэтапный процесс

Для начала следует сказать о том, что любое строительство нужно начинать с выбора проекта. Его стоит соизмерять с площадью участка и личными предпочтениями будущих пользователей. При этом если нет способностей к самостоятельному изготовлению, то всегда можно воспользоваться уже готовыми чертежами.

Вариант изготовления проекта щитовой конструкции, на котором показаны все этапы строительства

Фундамент

• Практически все проекты щитовых бань имеют небольшие и облегченные основания, которые могут выдерживать легкие конструкции.
• Профессиональные мастера рекомендуют использовать свайные или столбчатые фундаменты. Дело в том, что они просты в изготовлении и имеют относительно небольшую цену. При этом именно такие основания лучше всего подходят для щитовых зданий.
• Опоры необходимо располагать по углам конструкции и в местах соединений межкомнатных перегородок. Некоторые мастера, рекомендуют, что их нужно монтировать даже под простенками или в их начале и конце.

Готовый свайный фундамент с обвязкой

Отдельное внимание необходимо уделить печи. Если она будет иметь большой вес или изготавливаться из кирпича, то ей также нужно отдельное основание.
Стоит отметить, что сборно-щитовые бани не стоит устанавливать прямо на опоры

Для этого лучше всего сделать обвязку при помощи бруса или металлического швеллера.

Основание из бетонных опор

Возведение стен

• Обычно проект щитовой бани довольно прост и не требует приложения больших усилий для его реализации.
• Вся работа заключается в установке металлического или деревянного каркаса, который впоследствии обшивают с двух сторон.

Принцип изготовления каркасов из дерева

Стоит отметить, что для подобной конструкции как изнутри, так и снаружи необходимо применять влагостойкие материалы. Это связанно с тем, что в данном помещении возможен прямой контакт с водой и при этом присутствует интенсивный нагрев.
В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистирол

Однако его нужно укладывать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией.
Отдельное внимание уделяют парилке. Дело в том, что данное помещение дополнительно защищают материалом со светоотражающей поверхностью

Так инфракрасное излучение будет оставаться внутри, что сократит расходы на нагрев.

Типовая инструкция по монтажу таких домов советует особое внимание обратить на усиление каркаса, особенно на углах и в местах расположения оконных и дверных проемов. В этих областях лучше всего устанавливать дополнительные ребра жесткости и усиленные опоры

Наружная обшивка из металлического профиля с внутренней обшивкой из древесины

Крыша

• Конструкция кровли для такой бани должна быть максимально облегченной. Ее создают из тех же профилей вместе с самим каркасом.
• Отдельного внимания заслуживает выбор финишного покрытия. Дело в том, что цена некоторых материалов может показаться вполне приемлемой, но при этом они требуют слишком большого угла наклона, что приведет к перерасходу.

Вариант изготовления крыши под металлическую черепицу

• Если площадь здания будет менее 20 метров квадратных, то стоит изготавливать односкатную кровлю. Это не только поможет облегчить конструкцию, но и даст возможность сильно сэкономить.
• В качестве крепежного материала для стропильной системы профессионалы рекомендуют применять специальные изделия, которые фиксируют брус сразу в нескольких плоскостях.
• Для утепления чердака бани обычно применяют керамзит, который укладывают поверх подложки со светоотражающей поверхностью. Однако данный материал лучше всего защитить пленкой от воздействия влаги, как изнутри, так и снаружи.
• Профессиональные мастера при создании легкой и прочной крыши советуют использовать брус с прямоугольным сечением. При этом его длинная сторона должна располагаться вертикально, чтобы именно на нее приходилась вся нагрузка. Это не только облегчит изделие, но и поможет значительно сэкономить.

Принцип изготовления простейшей односкатной крыши

Обустройство фундамента для щитовой бани

Учитывая то, что щитовая баня имеет сравнительно небольшой вес, в качестве опоры можно использовать столбчатый фундамент. Если габариты постройки невелики, то будет вполне достаточно установить фундамент только под углами конструкции, опорными частями внутренних перегородок и точками их пересечения. В любом случае, прочитайте, какой фундамент под баню лучше делать, чтобы впоследствии избежать неприятных последствий.

Наиболее эффективным фундаментом для щитовой бани являются асбестоцементные трубы диаметром 20 см, вкопанные в землю и залитые бетоном (детальнее: «Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике»). При установке конструкции на пучинистом грунте в трубе должна быть арматурная решетка.

Монтаж фундамента в таком случае выглядит следующим образом:

• Сначала в земле выкапываются ямы глубиной около полутора метров и шириной, немного превышающей диаметр труб;
• Дно ямы накрывается железобетонной подушкой, на которую устанавливается труба из асбестоцемента;
• Если труба была установлена ровно, то пространство между землей и опорой засыпается грунтом;
• Далее в трубы заливается бетон, после чего конструкция должна полностью застыть.

Кроме такого способа, столбчатый фундамент можно установить еще и при помощи съемной опалубки. Такой метод отличается большей сложностью монтажа и повышенной стоимостью.

Последовательность работ следующая:

• Первым делом нужно взять листовое кровельное железо и свернуть его в трубу;
• При помощи сварки к полученным трубам нужно прикрепить две ручки из подходящего металлического прута;
• Далее выкапывается яма подходящего размера, чтобы было немного свободного пространства между грунтом и опалубкой;
• Труба вставляется в подготовленную яму и устанавливается по уровню;
• Зазор между опалубкой и грунтом засыпается песком;
• В трубу запускается армированная решетка;
• Далее опалубка заливается тремя ведрами бетона;
• При помощи ручек трубу нужно вытянуть вверх примерно на 35 см (чтобы упростить данный процесс, ее можно слегка раскачивать, но после этого придется заново выставлять ее по уровню);
• В трубу заливается еще три ведра бетона, опалубка снова поднимается на фиксированную величину;
• Предыдущая операция повторяется ровно до тех пор, пока фундамент не поднимется до необходимого уровня.

В тот момент, когда фундамент окажется выше уровня грунта, нужно немного подождать, пока бетон схватится, и только после этого снять опалубку. В это же время нужно установить закладные элементы для будущей обвязки. Чтобы это сделать, в мягкий бетон вставляются штыри с резьбой.

Где строить баню

Еще один важный момент касается места, на котором будет стоять впоследствии банька. Оно традиционно подбирается в соответствии с удобством использования и гармоничным расположением зданий на участке. Но нельзя забывать и о такой «банальной» вещи, как коммуникации.

Планируя каркасно-щитовое строительство бани, продумывайте наперед, как и откуда вы будете вести к ней водопроводные трубы и как будет оборудован слив израсходованной воды

Немаловажное место занимает и электрика. Опытные строители рекомендуют возводить конструкцию бани неподалеку от дома, тогда и с коммуникациями проблем не будет

Проект эконом бани

Просмотрев цены на материалы, можно заметить, что выгоднее строить баню из блоков либо по канадской технологии. Причем последний будет более выгоден, если часть материалов использовать б/у или низкосортных (к примеру, вместо обрезной доски можно применить необрезную, добавив колорита дачной бане). Более точные данные по расходу материалов можно получить после составления проекта и сметы.

Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром)

Главным помещением в любой, даже самой маленькой бане является парилка. Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром).

Парная, интерьер

Также, если вся печь полностью находится в парной и из этого же помещения производится загрузка топлива, стоит увеличить полезную площадь помещения еще на 1-2 метра, чтобы было удобно складировать и подкидывать в топку дрова. Непосредственно перед печью обязательно настилается предтопочный лист размерами 1х1 м, что также отмечается на план-схеме будущей бани.

В бане непременно предусматриваются водные процедуры, соответственно, следует подумать о небольшой душевой, расположенной в отдельной комнате или смежной с парилкой. Второй вариант, когда парилка и помывочная объединены, позволяет сэкономить пространство и снизить расходы на монтаж канализационных сточных отводов, межкомнатных перегородок.

Планировка помещений в бане

Последняя важная комната бани – гардеробная или предбанник. Здесь должны уместиться лавки и вешалки для посетителей, шкафчик для банных принадлежностей, возможно, небольшой стол. Также возможен и предпочтителен вариант, при котором каменка располагается в парной, а загрузочная дверца выходит в предбанник, что позволяет экономить на отоплении.

На фото изображен маленький предбанник с решетчатым деревянным полом

В бане эконом можно обойтись без:

• водопроводной системы. Но придется обустроить печь с баком и приносить воду ведрами вручную;
• отдельного санузла. Эти удобства можно вынести на улицу или в дачный дом, если баня на даче будет использоваться только в теплое время года.

А вот без электричества и канализации обойтись не получится, поэтому желательно заказать или построить септик / выгребную / дренажную яму, а также протянуть силовую линию к месту строительства бани, ведь париться при свете свечи очень неудобно.

Банный слив

Обязательно укажите на план-схеме:

• габариты здания и каждой комнаты в отдельности;
• высоту потолков и общую высоту бани;
• месторасположение печи;
• стороны, в которые будут открываться двери, в том числе топочная;
• расположение окон (в парной окошко располагается на высоте от 185 до 195 см от пола и не над полоком);
• расположение розетки и выключателя, щитка и светильников (используются изделия только с уровнем влагозащиты выше IP54).

Преимущества и недостатки построек

Положительные стороны:

1. Низкая цена.
2. Простота монтажа. Выполнить работы может любой человек, без практических навыков.
3. Быстрое прогревание помещений изнутри.
4. Малый вес постройки. Благодаря этому не нужно тратить деньги на возведение капитального фундамента.
5. Высокая скорость возведения здания.
6. Минимальная усадка. Для установки окон, дверей, проведения внутренней отделки не нужно ждать несколько месяцев.

Отрицательные стороны:

1. помещения быстро остывают;
2. Поскольку стены тонкие, возникают большие теплопотери.
3. Для обогрева помещений необходимо больше дров.

Каркасно-щитовые постройки имеют большую популярность в странах запада. В России они только начинают приобретать спрос.

Особенности устройства фундамента щитовой бани

ВАЖНО: Такой способ сооружения фундамента на пучинистой почве предполагает предварительную установку армировочной решётки в трубах.

1. Скручиваем в трубу лист кровельного железа и привариваем две ручки. Толстый прут или проволока подойдут для этого оптимально.
2. Делаем в грунте отверстие. Его диаметр должен быть чуть больше, чем сделанной «трубы».
3. Устанавливаем в получившуюся яму опалубку. После этого обязательно проверить её положение с помощью уровня.
4. Засыпаем мелким песком.
5. Вставляем в трубу армировочную решётку и заливаем 2,5-3 ведра бетонного раствора.
6. Поднимаем её на 0,3-0,4 метра вверх и снова заливаем бетон.
7. Повторяем этот процесс до подъёма столбика на нужный уровень. Достигнув уровня грунта, заливаем раствор, ждём его застывания и снимаем опалубку.
8. Вставляем в свежий раствор шпильки с резьбой. Они понадобятся в качестве креплений для цокольной обвязки в дальнейшем.

Возведение фундамента для щитовой бани

Под баню данного типа, обычно устраивают дешевый столбчатый фундамент. Его постройка не требует наличия каких-нибудь особых навыков. Возводится он следующим образом:

1. Первым делом определяется необходимое количество столбов. Опоры должны быть установлены под каждым углом здания и на всех пересечениях стен. Шаг между столбами обычно — 1.5м;

2. Выполняется разметка под столбы;

3. Выкапываются ямы;

4. На дно ям насыпается песок и гравий;

5. В каждую устанавливается квадратная опалубка;

6. Монтируется арматура. Делают ее из прутьев 12мм, схваченных двумя хомутами – вверху и внизу. С использованием арматуры будет собрана щитовая баня своими руками с очень надежным основанием;

7. В опалубку заливается бетон. Компоненты смешиваются в пропорции песок*щебень*цемент – 3*5*1. Сверху в каждую опору следует замуровать по два анкерных болта;

8. Дня через два после заливки опалубку снимают;

9. Каждый вылитый столб сверху гидроизолируют двумя слоями рубероида.

Совет: В ямы можно установить трубы из асбоцемента. После заливки их оставляют в земле. В этом случае не нужно тратить время на изготовление и установку опалубки. Кроме того, асбоцемент является довольно таки неплохим гидроизолятором.

Сборка каркаса щитовой бани

Возводится щитовая баня своими руками на каркасе из бруса 120*120мм. Собирается он так:

• По периметру дома устанавливаются цокольные балки сечением не менее 200*200мм. При их укладке следует строго соблюдать горизонтальность;
• В углах брус необходимо соединить способом в полбревна. Крепление выполняется на анкерные болты, которые должны быть залиты в бетон на глубину не менее 10см;
• По периметру цокольной обвязки устанавливаются опорные стойки. Крепить их следует на оцинкованные уголки. Стойки обязательно нужно подпереть временными опорами, иначе до установки верхней обвязки они могут покоситься;
• Собирается верхняя обвязка. Крепят ее также на уголки или врубают в нее стойки;
• Далее между стенами прокладываются балки и крепятся к верхнему венцу уголками.

Утепление стен щитовой бани

Для того, чтобы париться в бане можно было и зимой и летом, ее следует утеплить. Между стойками вставляют утеплитель. Для бани лучше использовать пенополистирол, так как в отличии от минеральной ваты он совершенно не боится влаги. Плиты должны быть вставлены максимально плотно. Все стыки между стойками и плитами следует проклеить строительным скотчем.

Строя стены щитовой бани, обязательно следует смонтировать внутри помещения поверх утеплителя и пароизоляцию. Для этой цели подойдет, к примеру, изолон.

Важно: Современные материалы для пароизоляции имеют фольгированный слой. Он обеспечивает отражение тепла обратно в помещение

Поэтому монтировать изолон следует фольгой внутрь бани.

Стены собираются помимо всего прочего с обязательной натяжкой гидроизоляционного слоя. Для этого снаружи поверх пенополистирольных листов монтируется защитная мембрана. Натягивают ее в горизонтальном направлении с нахлестом не менее 10см. Крепление производится к стойкам посредством реек шириной 3см. Далее на них набивается конечная обшивка стен. Затем баня оббивается изнутри.

На последнем этапе возводится двухскатная кровля. Для нее стоит выбрать точно такой же кровельный материал, какой был использован для обшивки крыши самого жилого дома на участке.

Возводится щитовая баня своими руками довольно таки быстро – за пару недель. Особенно больших финансовых затрат ее строительство не потребует. Пользоваться же ей вы будете очень долго, поскольку такие здания характеризуются достаточной прочностью и надежностью.

Видео по теме «как построить щитовую баню»:

Крыша

Строительство крыши

Каркас бани готов, осталось накрыть ее крышей. Конструкцию кровли выбирают с учетом количества осадков, при большом снежном покрове, лучше установить двускатную крышу. Кровельный материал не должен утяжелять конструкцию бани, ведь у нее легкий фундамент. Лучше не использовать натуральную черепицу, а выбрать рулонное покрытие. Для устройства крыши устанавливаются висячие стропила, к которым крепится горизонтальная обрешетка. Ее шаг зависит от выбора кровельного материала. Под кровлей обязательно устанавливается гидроизоляционная мембрана.

Потолок бани изнутри отделывается вагонкой. Для утепления между балками укладывается минеральная вата, снизу нее выстилается слой пароизоляции, а сверху – гидроизоляция. При зашивании потолка обустраивается выход печной трубы.

Внутренние работы

К лагам в основании бани нужно прибить поперечные брусья. На них настилают черновой пол бани. Перед укладкой утеплителя и чистового пола обязательно следует застелить слой рубероида. Поверх него укладывается минеральная вата толщиной не менее 10 см и чистовой пол из качественной обрезной доски.

Изнутри баню традиционно обшивают некрашеной деревянной вагонкой. Ее не следует покрывать лаком или краской, поскольку высокая влажность и температура будут плохо сказываться и на состоянии самого покрытия, и на экологии внутри помещения. В конце производится подведение коммуникаций и обустройство вентиляции. Таковы основные этапы строительства каркасной бани своими руками.

Сборка стен для бани на даче по каркасной технологии

После монтажа каркаса можно собирать стены. Его внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами. Для этой цели лучше брать изделия, изготовленные из каменной ваты, типа ROCKWOOL, которые легко режутся ножом, удобны при установке, не впитывают влагу и не горят. В отличие от стекловаты, с такими плитами можно работать без перчаток и респиратора.Процедура создания стен для каркасной бани выглядит так:

1. Чтобы защитить стены от продувания, наружная сторона плит закрывается ветрозащитной мембраной ИЗОСПАН. На внутреннюю сторону утеплителя для его защиты от влаги и уменьшения тепловых потерь можно установить эффективную изоляцию ПЕНОФОЛ А. Она изготавливается из вспененного полиэтилена и с одной стороны покрыта алюминиевой фольгой.
2. Мембрана ИЗОСПАН растягивается и крепится на стойках степлером. Их высота — больше ширины полотна изоляции. Поэтому вначале закрепляется нижняя мембрана, а затем верхняя внахлест. Он необходим для того, чтобы капли влаги при стекании не попадали в обшивку.
3. Для полноценной защиты стен бани от ветра и влаги нужно исключить соприкосновение мембраны с наружными досками стены и утеплителем. Поэтому по высоте каждой стойки на изоляцию набивается узкая вагонка, а потом производится наружная обшивка стен досками т. 20 мм. Доски к стойкам крепятся гвоздями.

На этом этапе сборку стен можно приостановить по причине правильного изготовления примыканий и выполнить устройство потолка. О нем будет сказано в следующем разделе статьи. Готовый потолок следует накрыть с наружной стороны целлофаном и вернуться к монтажу стен.

Дальнейшая работа ведется внутри бани:

• Строительство своими руками бани на даче включает в себя качественную внутреннюю изоляцию каркаса. Теплоизоляционный материал укладывается в его подготовленные ячейки. Мембрана ПЕНОФОЛ закрепляется на стойках, обращенная фольгой в помещение бани. Герметизация стыков изоляции производится клейкой фольгированной лентой. Для отражения тепла внутрь помещения металлической стороной изоляции необходим воздушный зазор. Он обеспечивается так же, как при монтаже мембраны ИЗОСПАН.
• После монтажа изоляции можно обшивать стены вагонкой. Она закрепляется саморезами на концах и финишными гвоздями на остальных участках. Вагонку можно расположить горизонтально. Это зрительно удлинит помещение и уменьшит отходы при ее набивке.
• Перегородку между предбанником и парилкой сделать не сложно. Для этого к полу, стенам и потолку по контуру помещения прикрепляется брус сечением 50х50 мм. Со стороны парной к нему крепится стена из плиты ОСП, вырезанная по соответствующим размерам. На ней закрепляются горизонтально два бруска для поддержки утеплителя и один вертикально, прикрывающий торец, предназначенный для примыкания дверной коробки входа в парилку. Затем в перегородку укладывается утеплитель, а ее сторона, обращенная к предбаннику, обшивается вагонкой. После этого в ней можно устанавливать дверь.
• Для защиты перегородки и стен от жара печи есть хорошее решение. Эти конструкции снабжаются швеллерами для монтажа гипсокартона, которые крепятся вертикально от потолка до пола. К швеллерам с помощью саморезов закрепляются два листа из оцинкованного металла, оставляя по 7 см зазора снизу и сверху. От стены до листа расстояние — 45 мм. Острые края швеллера, опирающиеся на стену, нагреть ее при работе парилки не смогут. В результате этого процесса мы получаем угол из металла как теплоотражающий экран. Между нагретыми листами и стенами происходит воздушная конвекция. Горячий воздух устремляется под потолок, а снизу замещается холодным.