Скрытая электропроводка в каркасном доме

Проводка: как сделать правильно

Если Вы решили сделать скрытую или открытую проводку своими руками, обратите внимание на то, что деревянные дома сами по себе отличаются повышенной пожароопасностью. Прокладка проводов в деревянном доме требует определенных условий, поэтому даже если вы умеете установить розетку и можете отличить ноль от фазы, еще не факт, что вы потянете самостоятельное устройство электрики во всем доме

Разводка электрики в частном доме

Нарушение правил монтажа и эксплуатации силовых кабелей, как показывает опыт, является самой частой причиной пожаров в каркасном доме, особенно если электричество проводилось своими руками. И даже если вы решили вызвать электриков для устройства скрытой проводки – проконтролируйте по возможности их работу.

На что следует обратить внимание?

1. Необходимо минимизировать риск возгорания проводов и передачу огня деревянным конструкциям. Для этого используются гофрированные рукава, в которые прячется вся электрика. Также можно использовать металлические трубы и другие материалы, которые не дадут огню перейти на стену.
2. Провода, которые используется при скрытой проводке в стене каркасного дома, должны иметь запас физической прочности и запас потребительской суммарной мощности. Следует учитывать пиковые нагрузки и проверять мощности на каждом конкретном участке разводки.
3. Состояние проводки должно полностью быть безопасно для людей, живущих в доме, включая детей. Также проводка должна быть безопасна на всем протяжении и для домашних животных.

Распределительный щиток

Наружный провод разрешается подводить только к распределительному щиту. У него нет заземляющей жилы. У контура электропроводки он должен быть обязательно. В электрощите монтируют:

• УЗО (устройства защитного отключения, разрывающее цепь при пиковой нагрузке) на каждую из линий;
• автоматы (индивидуальные рубильники с предохранителями определенного ампеража), допускается подключение двух линий (например, комнаты и коридора) на один автомат.

Для мощной плиты, бойлера, котла прокладывают дополнительную линию, на ней устанавливают УЗО и автомат. Электропровод заземления выводится на любую железную опору, столб, чугунную ванну, бочку и тому подобное. Вкапывать специальный заземляющий контур необязательно.

Входной распределительный щиток.

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Зачем производить расчет сечения кабелей?

С одной стороны, если взять кабель недостаточной площади сечения, то при подключении мощного электрооборудования он гарантировано перегреется и станет причиной пожара. С другой стороны, стоимость кабельной продукции напрямую зависит от количества используемого металла – толщины проводника.

Подбор сечения производится по таблицам ПУЭ по суммарной мощности или номинальной силе тока.

Расчет по силе тока более точный, так как учитывает больше факторов.

Производится по формуле: I=(P×K)/(U×cosφ), где

• P – суммарная потребляемая мощность (Вт);
• K = 0,75, коэффициент одновременного использования электрооборудования;
• U – 220 Вольт;
• cosφ для бытового электрооборудования принимается за 1.

По правилам следует принимать во внимание длину кабеля и способ прокладки – в гофре, под слоем штукатурки, открытым способом. Однако на практике распределительный электро щиток квартиры находится на столь близком расстоянии от кухни, что величиной потерь напряжения можно пренебречь.

Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

• 3×1,5мм2 – для освещения, суммарной мощностью не более 4 кВт. Номинал защитного автомата 10А (2,3кВт);
• 3×2,5 мм2 – для розеток маломощного потребления, суммарно до 5,9 кВт. Номинал защитного автомата 16А (3,6кВт);
• 3×6 мм2 – для мощных приборов потребления (бойлер, электроплита) с максимальным показателем 10 кВт; Номинал защитного автомата 32А (7,3кВт).

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Создавая индивидуальную схему разводки и расположения розеток и выключателей, необходимо руководствоваться правилами разделения линий электроснабжения:

• осветительная;
• для обогрева (теплый пол);
• розеточный блок для маломощного, периодически использующегося оборудования (миксер, кухонный комбайн, тостер и т.п.). Как правило, располагается на высоте 1-1,2 м, врезается в кухонный фартук;
• розеточный блок для маломощного постоянно использующегося оборудования (вытяжка, холодильник). Могут быть использованы двойные розетки, расположенные в труднодоступном месте;
• отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники.

Особенности ввода энергии в дом

Предусматривается несколько этапов работ. После составления схемы и укладки проводов, выполняется ответвление от основной магистральной линии на коттедж. Это делается через:

1. Подключение к магистрали под землей;2. Подключение дома по воздуху.

Выбор кабеля (трехжильный или пятижильный) осуществляется исходя из количества фаз – однофазное или трехфазное напряжение. Для учета энергопотребления на месте ввода электричества в каркасник или снаружи в защищённом от внешних воздействий ящике устанавливается электросчетчик.

Щиток распределения

Через него заводится в дом основной кабель, который после подключается к входному автомату. Мощность вводного кабеля должна соответствовать параметрам того автомата, который установлен сразу после счетчика.

Для коттеджей, возведенных по каркасной технологии, рекомендуется выбирать пластиковые распределительные щитки, которые позволят избежать дополнительных работ по его заземлению.

При выборе подходящего места расположения для монтажа оборудования, необходимо предусмотреть доступ к ящику с прибором, на случай внезапных поломок и иных чрезвычайных ситуаций.

Внутренняя разводка

Есть два способа внутренней разводки в каркасном здании, один из них – открытый, другой – закрытый. Наружная прокладка кабеля чаще применяется в нашей стране. На Западе более популярна электрика, скрытая в утеплителе.

Открытый способ применим только после завершения строительных работ. Такая проводка может меняться в процессе эксплуатации дома, принимать новые подключения или изменения в конструкции сети. Недостаток такого способа в менее эстетическом виде, чем у закрытой разводки. Также, у неё высок уровень травмо- и пожароопасности.

Скрытая разводка выполняется до монтажа наружной обшивки. Никакого влияния на дизайн интерьера данный вид проводки не оказывает. Она надёжна, огнестойка и долговечна.

Электропроводка в каркасном доме правила

Разберем общие правила в электропроводке, которые касаются любого дома какой бы вы не строил: каркасно-щитовой, деревянный, кирпичный или какой еще.

#1 — Выбор кабельной продукции

Кабель ВВГнг-LS

Как и в любом жилом помещении должны использоваться кабели, которые не распространяют горение. К таким относятся ВВГнг (A, LS). Есть еще обозначения FRLS и др., однако первые два самые доступные и распространенные их берем за основу. Можно использовать кабели серии NYM. Кабель с таким обозначением очень хорошо зарекомендовали себя именно в деревянных домах. Если не стоит цель экономии денежных средств, то такой кабель будет удобнее применять.

NYM-кабель

Некоторые производители такие как Конкорд, Севкабель делают NYM кабель с негорючим наполнением, что качественно отличает его от плоского.

#2 — Выбор сечения провода для электропроводки

При строительстве каркасно-щитового дома и прокладки электропроводки необходимо знать с каким сечением провод использовать.

Почему выбор сечения проводника такой, а не иначе подробно расписан здесь.

Просто перечислю выбор сечения кабеля:

• Для света используем 3*1,5 мм2;
• Розетки 3*2,5 мм2;
• Варочная поверхность в однофазной сети 3*6 мм2;
• Варочная поверхность в трехфазной сети 5*2,5 мм2;
• Подключение распределительного щита 3*6 мм2 или 5*6 мм2.

#3 — Выбор автоматов защиты для распределительного щита

Какой бы хороший провод не был, если его не защитить от перегрузки, он может выйти из строя со всеми вытекающими. А если перегрузки будут незначительные, но часто, срок службы сократится в несколько раз.

А самым слабым звеном в электроцепи всегда будут розетки выключатели и соединения в распределительных коробках. Отдельная статья про выбор автоматов защиты.

Также просто перечислю номиналы автоматов защиты:

• Для света используем 10 А (хотя при нынешней системе освещение можно и меньше, так светодиоды потребляют в разы меньше);
• Розетки 16 А;
• Для варочной поверхности в однофазной сети 32 А;
• Варочная поверхность в трехфазной сети 3P 16 А;
• Для подключения распределительного щита 3P 25 А для трехфазного ввода мощность 15 кВт и 1P — 50 А для однофазного ввода мощностью 10 кВт.

#4 — Устройство заземления для дома

Обязательным условием для электрики в любом частном доме является правильно сделанный контур заземления.

А если у вас планируется подключать газовый котел, то еще необходимо и заключение электролаборатории по сопротивлению заземления.

В современных условиях можно приобрести готовый комплект заземления, взять в аренду мощный перфоратор и забить его рядом с домом. После необходимо отдельным проводом подключить к шине заземления распределительного щита.

Заводской комплект заземления

Этот вариант минимально затратный если вы не обладаете навыками электросварки и нет необходимости копать землю. Неоднократно проверенное электролабораторией заземление всегда укладывается в нормы.

Можно действовать и по старинке. Копаем равносторонний треугольник 2,5*2,5*2,5 глубиной 50 см; забиваем три металлических уголка 50*50 толщиной не менее 3,5 мм и длинной 2500 мм, затем металлической полосой 40 мм и толщиной 4 мм обвариваем по контуру. На край полосы навариваем болт М8 (М10) и соединяем проводом (10 мм2) с шиной в распределительном щите. Прокрашиваем сварные швы и закапываем.

Это все то, что касается основных правил для электропроводки в доме.

Подготовительные работы

Все этапы строительства и обустройства, нужно четко спланировать. Это же касается и электропроводки в каркасном доме.

Проводка в каркасном доме: правила планирования

Сначала необходимо составить схему на бумаге, а только потом приступать к реализации проекта.

Нужно определить:

• в каком месте расположить распределительный щиток;
• как разместить проводку в области дверей;
• где расположить выключатели;
• количество осветительных приборов и их размещение в помещении.

Также желательно заранее определиться с локализацией бытовой техники, чтобы расположить рядом розетки.

Определившись с планом, начинают просчитывать нагрузку сети, чтобы приобрести соответствующие по сечению проводники, а также нужные коммутационные аппараты. Благодаря заблаговременному планированию можно точно посчитать, сколько потребуется материалов на проведение электричества внутри дома, и приобрести их заранее.

Инструменты для монтажа электропроводки

Если вы планируете производить электромонтажные работы в своем каркасном доме, предварительно необходимо приобрести определенные инструменты, а именно:

• Шуруповерт. Этот электроприбор необходим для того, чтобы быстрее закреплять саморезы в деревянном каркасе.
• Бокорезы (или кусачки). С их помощью отсекают кабель для электричества в разных местах.
• Специальный нож, при помощи которого зачищают концы кабеля перед тем, как соединить его с выключателем, розеткой или распределительным щитком.
• Дрель. Этот электроприбор необходим проделывания отверстий определенного диаметра в деревянных балках. В это отверстие вставляется специальная защитная гофра, внутри которой проходит электрокабель. Чтобы сделать такое отверстие, необходимо использовать насадку «перо», которая своим внешним видом похожа на этот элемент птичьего крыла.
• Специальные плоские сверла с насадкой типа «перо».
• Для измерения различных расстояний (например, от выключателя до пола, или для определения высоты расположения розетки) необходима рулетка.
• Карандаш потребуется, чтобы выполнять разметку по стенам, где будет проходить провод, расположатся розетки, распределительный щиток, светильники, выключатели и другое.
• Стремянка. Сделать своими руками разведение электропроводки без стремянки в каркасном доме будет очень сложно. Ведь некоторые работы проводятся на высоте, в частности, монтаж светильников, проведение разводки между первым и вторым этажом.
• Лазерный уровень. Такой инструмент иногда понадобится для того, чтобы сделать идеальную горизонтальную или вертикальную разметку на поверхности.
• Мегомметр. Прибор используется для измерения сопротивления между штырями заземления.

Другие необходимые материалы

Для того чтобы провести электропроводку в доме, нужно много различных материалов. Их необходимо приобрести заранее, чтобы работа не останавливалась из-за отсутствия мелочных элементов. Для сборки проводки потребуется кабель таких видов:

• СИП кабель – необходим для подсоединения дома к общей электрической сети населенного пункта.
• ПВС – гибкий круглый кабель со множеством медных жил и двойной изоляцией.
• ВВГ – жесткий кабель с плоским поперечным срезом, внутри которого находится только одна медная жила (используется значительно реже для проводки).

А также:

• Крючок – металлическое изделие, необходимое для закрепления вводного кабеля.
• Саморезы – при помощи этих крепежных элементов различные клипсы и другие устройства закрепляются в деревянном каркасе.
• Изолента для изоляции проводов.
• Клипсы – эти крепежи из пластика нужны для того, чтобы прикрепить гофру с кабелем к поверхности.
• Штыри-электроды из меди, а также соединительная металлическая лента для обеспечения заземления.

Скрытая электропроводка в доме каркасного типа

Перед пароизоляцией

Прокладка коммуникаций в толще каркасных стена отличается большей трудоёмкостью. Но у нее есть один важный плюс – почти все элементы электросети находятся за обшивкой, и потому не бросаются в глаза

Так что, если вам важно сохранение красоты интерьера – выбирайте этот вариант

Монтировать проводку скрытым способом можно по двум схемам. Первая предусматривает укладку проводов (в гофре или без нее) в слое контртеплоизоялции, который расположен внутри помещения перед пароизоляционной мембраной. Если такой слой есть — то его толщина обычно достаточна для:

• Прокладки проводов.
• Установки встроенных подрозетников, выключателей и распаечных коробок.

Плюсом этой технологии будет сохранение целостности стоек каркаса, а также отсутствие перфорации пароизоляционной мембраны.

За пароизоляцией

Если же контрутепления нет, т.е. обшивка находится сразу за пароизоляционным слоем (9с минимальным зазором), то провода протягиваются в толще утеплителя:

• Сначала по маршруту прокладки в стойках сверлятся отверстия, диаметр которых позволяет протянуть гофру или кабель в оболочке.
• По отверстиям прокладывается трасса из гофротруб или сам провод.
• На местах установки выключателей, светильников или розеток делаются петли свободного провода.

Финальная часть работ – монтаж самих розеток и выключателей с подключением их к проводам в толще стен – выполняется после обшивки каркаса поверх утепления и пароизоляции.

Этот способ скрытой прокладки проводов более трудоемкий. Кроме того, он предполагает сверление стоек деревянного каркаса, а это снижает их несущую способность.

Заземление как обязательный этап монтажа

Электроприборы в доме должны быть заземлены:

• Для заземления в распределительном щитке монтируется отдельная шина, к которой присоединяются все заземляющие проводники.
• На участке возле дома монтируется контур заземления. Он представляет собой сварной треугольник со стороной не менее метра, с металлическими штырями и уголками, приваренными по углам. Длина заземляющих элементов должна достигать 3 м.
• При монтаже контура начала в треугольную траншею глубиной от 30-50 см вбиваются стержни, которые затем соединяются металлическими полосами с помощью сварки или болтового крепежа.
• К одному из углов заземляющего контура болтом с гайкой крепится проводник. Он заводится в дом и соединяется с шиной заземления в распределительном щитке.

Для повышения надежности заземления каркасного дома вместо кустарной конструкции можно использовать специальный заземляющий набор из омедненных проводников. Такие приспособления и служат дольше, и со своей основной функцией – отведением заряда в землю -справляются эффективнее.

Тестирование и введение в эксплуатацию

• Проверка сопротивления всех контуров.
• Проверка качества заземления.
• Тестирование сопротивления изоляции.
• Контрольные мероприятия по срабатыванию автоматов/УЗО.

Документ, который будет выдан после проверки электросети каркасного дома, почти гарантированно понадобится при установке, регистрации и пломбировке электросчетчика.

Электрика в каркасном доме будет безопасной и надежной только в том случае, если при ее установке будут использованы правильно подобранные материалы и комплектующие

Также очень важно проектирование электросети с учетом мощности приборов-потребителей и их расположения в здании – потому к работе над электрикой стоит привлекать квалифицированных специалистов с опытом работы на таких объектах

Метки:

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Способы прокладки

Рассмотрим основные способы прокладки электрического кабеля в каркасном доме.

Наружная

Наружный монтаж электрического кабеля в каркасном доме можно выполнить самостоятельно. Есть несколько вариантов.

Открытый кабель

При обустройстве данной проводки используется жесткий провод с двойной/тройной изоляцией из материалов, не поддерживающих горение. Чтобы закрепить линию на стенах, установите специальные скобы. Для снижения вероятности возгорания между кабелем и деревянной стеной следует разместить подложку из асбеста или металла. Ее ширина напрямую зависит от толщины кабеля и делается на 20 мм больше (линия прокладывается прямо посередине).

Наружная проводка в каркасном доме

Данный метод является наиболее дешевым и надежным, однако электропроводка смотрится неэстетично. Еще хуже выглядит система в том случае, если рядом расположено сразу несколько проводов. С другой стороны, такой вариант подходит для домов в ретро-дизайне или стиле лофт.

Электротехнические трубы

Электрические провода можно спрятать в специальные гофрированные трубы, сделанные из негорючих материалов. Они способны выдерживать высокие температуры, а диаметр позволяет размещать внутри несколько кабелей. При помощи особых клипс труба фиксируется на деревянных стенах здания.

Проводка занимает минимум свободного пространства, повышается электрическая и пожарная безопасность, снижается риск механических повреждений при эксплуатации. Однако вновь можно говорить о неэстетичности, связанной с неопрятным внешним видом металлических труб. Они же будут притягивать с улицы пыль и грязь.

Укладка провода в электротехнических трубах

Кабель-каналы

Такие защитные приспособления для электрической проводки имеют более лаконичный и продуманный дизайн, чем и выигрывают у гофрированных труб. Изделия выпускаются в разной цветовой гамме, благодаря чему вписываются в любой интерьер или экстерьер. Идеально ровные кабель-каналы могут выявить потенциальный недостаток каркасного дома — кривизну стен. Но если дом построен на совесть, то этого не произойдет.

Кабель-канал – пластиковый короб, устанавливаемый на стенах или потолке. Для фиксации используются саморезы или клей. Пластик, из которого производятся изделия, не поддерживает горение и сохраняет свойства при воздействии высоких температур.

Кабель-каналы выпускаются разной расцветки и габаритных размеров. Конкретная ширина подбирается в зависимости от коммуникаций. После фиксации короба на стене, внутри укладывают кабель, а затем прячут его под крышкой.

Открытая проводка в кабель-каналах

Основной минус кабель-каналов связан с потенциальной усадкой каркасного дома, из-за чего изделия начнут трескаться. В результате придется повторно заниматься электропроводкой, менять различные компоненты. К перечисленным выше преимуществам добавим умеренную стоимость изделий и простоту монтажа.

Скрытая в обшивке проводка

В ПУЭ перечислены основные правила и рекомендации, которыми нужно руководствоваться при прокладке кабеля внутри стен или перекрытий. Выше мы писали, что скрытая проводка должна быть дополнительно защищена металлическими трубами. Труб придется покупать много, поэтому общая стоимость электрификации дома существенно возрастает. В соответствии с СП можно обойтись более бюджетным вариантом, заменив трубы гофрой или металлорукавом. Однако, если позволяют финансы, лучше не экономить.

Приобретая металлические трубы, старайтесь подбирать изделия с толщиной стенок 2–4 мм. Данная величина позволит изделиям выдерживать высокие температуры, образующиеся при коротких замыканиях. Чтобы избежать образования ржавчины, окрасьте трубы изнутри или снаружи либо купите оцинкованные элементы.

Металлические трубы для укладки кабеля

Любая электрическая проводка имеет многочисленные изгибы и прочие особенности трассы, поэтому трубы придется сваривать между собой или крепить за счет резьбы. Чтобы упростить процесс монтажа, следует отдать предпочтение медным изделиям, однако они стоят дороже оцинкованных стальных. Для защиты пластикового слоя изоляции наденьте защитные втулки на концы обрезанных труб.

Трубы монтируются на начальных этапах строительства. Вам гарантированно понадобится физическая помощь. Подобный вариант проводки в каркасном доме требует много времени и серьезных капиталовложений, поэтому является крайне нерациональным.

Выбор материалов и безопасность

Чтобы снизить риск возникновения пожара, проводка в деревянном доме должна быть выполнена со строгим соблюдением ПУЭ и качественными материалами. Особенно это касается электросети, проложенной скрытым способом внутри стен коттеджа-каркасника. Не стоит также скупиться при выборе УЗО и иной защитной автоматики для вводно-распределительного щита. Все это непосредственным образом сказывается на безопасности эксплуатации электропроводки и всего дома.

При монтаже самое главное – это полностью исключить скрутки и спайки жил проводов в стенах. Подобные соединения являются наиболее уязвимыми местами. В каркасном коттедже они недопустимы. И все провода лучше брать сделанные из одного металла – алюминия либо меди. Совмещать и тем более соединять их напрямую без клеммника не стоит.

Соединение проводов с помощью клемм

Соединение проводов пайкой в домашних условиях

С помощью пайки монтаж соединений занимает чуть больше времени,
однако этот способ белее надежный, чем обычной скруткой. Последствия не качественной
скрутки это оплавление изоляции в местах соединений, короткое замыкание и пожар.

При скрутке контактов, на сколько бы она не была качественной,
места соединения имеют некоторое сопротивление и при протекании тока скрученные
контакты перегреваются.

Соединение медных проводов при качественной пайке является самым
надежным и практически не уступает цельному проводу. Все выше приведенные примеры
скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед
скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами.
Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.

Какой тип проводки выбрать?

Электропроводку в подобных строениях можно выполнять, как и в обыкновенных домах, двумя способами – наружным (или открытым) и внутренним (скрытым).

Вариант наружной разводки подразумевает монтаж проводов по стенным и потолочным поверхностям при помощи специальных кабель-каналов, электротехнических труб или открытым способом. Разводка выполняется, когда основные строительные этапы уже завершены.

Скрытая проводка в каркасном доме предполагает размещение проводников внутри стен и потолочных перекрытий. Снаружи будут только выключатели, розетки и кончики проводов для подсоединения осветительных приборов.

Пример на видео:

https://youtube.com/watch?v=WpH3-_Iepb8

Каждый способ имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Главный плюс внутренней проводки в том, что она эстетична, все проводники и соединения спрятаны, ничего не портит внешний вид помещения. Минусов у неё гораздо больше:

• Любой коммутационный аппарат (розетка или выключатель) установлен окончательно, перенести его куда-нибудь на новое место вы уже не сможете.
• Нет возможности периодически производить осмотр, и оценивать состояние электросети.
• Внутренняя проводка в материальном плане обходится дороже, чем наружная, к тому же требует немалых физических затрат.

• Страховые фирмы не рискуют оформлять договора на деревянные каркасные дома с электропроводкой внутреннего исполнения.
• Нет возможности в монтаже дополнительных точек (например, если понадобится в какой-то комнате ещё одна розетка).

Основным достоинством наружной проводки является её доступность, то есть она находится на виду и можно контролировать её состояние. Соответственно, есть возможность ремонта, в нужный момент вы можете заменить не только выключатель или розетку, но и провода.

К минусам наружного варианта проводки можно отнести то, что она не всегда органично вписывается в общий интерьер помещений. Также, когда провода на виду, увеличивается риск их повреждения.

Как видите, все аргументы склоняются к тому, что электрика наружного исполнения в каркасном доме предпочтительнее. К тому же статистика говорит о том, что пожары чаще возникают в строениях со скрытой разводкой.