Как залить лестницу из бетона

Фотоотчет: деревянное крыльцо на металлическом каркасе

Теория — это только теория и в строительстве тоже. Всегда лучше понимаешь суть дела, если наблюдаешь за процессом самостоятельно, ведь можно увидеть как делают другие и что-то почерпнуть для себя.

По просьбе родителей была сделана точная копия старого крыльца. Разница лишь в том, что для нового сварен каркас из металла.

Это старое крыльцо

На месте снесенного крыльца вырыт котлован глубиной 25 см. На дно послойно засыпан и  утрамбован песок, на него — щебень — по 10 см. Поверху уложена металлическая сетка с ячейкой 10 см и все это залито бетоном.

Плита под крыльцо

По прежним размерам крыльца сварен металлический каркас (из уголка 70*5 мм). Боковины выставлены вертикально и закреплены на шпильки. Далее к ним приварена основа под скамейки. Весь металл обработан преобразователем ржавчины, покрыт грунтом и дважды покрашен.

Привариваем, грунтуем и красим основу для скамеек

Древесина использовалась для строительства сухая. Струганные доски нарезали по размеру (ширине крыльца) и обработали пропиткой для прямого контакта с грунтом.

Древесина сохнет после пропитки

Просохшие доски настилаем на каркас. Под каждое крепление приходится сверлить отверстие — уголок просто так не возьмешь.

Начата обшивка крыльца досками

На этом этапе совершены сразу две ошибки. Первая — обшивка начата не с боковин. Сразу стали настилать ступени. В результате в стыки боковой обшивки и ступеней постоянно затекает вода и древесину корежит. Надо начинать обшивку с боков, а ступени делать чуть длиннее, чтобы они выступали за боковую обшивку хоть на пару сантиметров. Вторая ошибка — доски на крыльце уложены вплотную друг к другу. При повышенной влажности они разбухают и поверхность становится неровной. При укладке обшивки крыльца делайте зазоры хотя бы 5-8 мм.

Процесс обшивки

После того как все доски закреплены, их шлифуют. Сначала ленточной шлифовальной машинкой с грубым зерном, затем — дисковой с тонким. Процесс длительный. Параллельно решается задача — убрать зеленый цвет пропитки. Он не перекрывается даже тремя слоями тонировки.

Шлифовка поверхности досок для приемлемой гладкости

После шлифовки — начинаем покраску. Трижды наносим. Каждый слой после полного высыхания предыдущего. В результате цвет — темный махагон.

Деревянные части покрываются защитным составом

Это уже три слоя краски

Пока краска сохнет окончательно, приступаем к изготовлению скамеек. Под них нарезаем  доски, стачиваем косую фаску (для красоты), покрываем пропиткой.

Доски для скамеек

Спинки делаем с небольшим декором — скругления по краям.

По шаблону размечаем красоту

По намеченным линиям пилим лобзиком, потом шлифуем до гладкого края.

Вот такая получилась скамейка на крыльце

Боковины зашиты фанерой, которую покрасили в тот же цвет. Крыльцо готово.

Готовое деревянное крыльцо своими руками — вид сбоку

Разметка и подготовка основания

Начинать самостоятельное изготовление бетонного крыльца следует с устройства монолитного основания. Для правильного определения массивности и габаритов фундаментной основы требуется учитывать форму и соответствующие размеры лестницы.

Пошаговая инструкция представляется следующими действиями:

1. Согласно проектному чертежу по периметру будущей конструкции в землю вбиваются деревянные колышки. Бечева, натянутая между ними, отмечает на поверхности место для обустройства основания.
2. Удаляется пласт грунта 0,3-0,6 м толщиной. При определении глубины закладки фундамента учитывается близость поверхностных вод и характеристики почвенной породы.
3. На утрамбованную почву устанавливаются опорные бруски. Фундаментная опалубка фиксируется на внутренней стороне.
4. Формируется специальная прослойка. Песчаной подушкой толщиной 20 см накрывается слой щебня аналогичного размера.
5. После заливки водой поверхность тщательно трамбуется. Допускается применять дополнительную гидроизоляцию. В качестве материала рекомендуется использовать рубероид.
6. Сверху укладывается арматура, скрепленная стальной проволокой. Стержни подбираются сечением 10-12 мм. Для защиты нижнего каркаса укладка выполняется на деревянные бруски 5 см толщиной.
7. Фундамент заливается бетоном. Для надежности конструкции заливку раствора следует проводить одним заходом.

Верх основания покрывается слоем гидроизоляционного материала. Рекомендуется дополнительно изолировать стену здания, примыкающую к крыльцу.

Возведение лестницы из бетона на второй этаж частного дома

При сооружении лестницы из бетона нужно внимательно изучить требования действующей нормативно-технической документации.

Расчет одномаршевой бетонной лестницы

Расчет угла наклона бетонной лестницы

Изначально нужно осуществить ряд подготовительных работ:

• выбор конструкции;
• теоретический расчет прочности пролета;
• определение номенклатуры и количества необходимых стройматериалов и комплектующих изделий.

Далее приступают к разработке конструкторской документации исходя из следующих правил:

• Угол наклона лестничного марша должен находиться в пределах от 25 до 45°. Предпочтительным вариантом является угол наклона 45°, при котором лестница наиболее удобна и безопасна в эксплуатации. Однако во многих случаях угол наклона лестницы принимают равным 25 и 35°.
• Исходя из угла наклона лестницы и зная ее высоту, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальными размерами ступенек считаются: высота подступенка -17 см, а ширина проступи (размер от края ступеньки до подступенка) – 29 см. Число ступенек для одномаршевой конструкции не должно превышать 18, в остальных случаях не больше 16. Определяя количество ступеней, их геометрические размеры можно изменять в пределах 3 см.
• Ширина марша в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Если лестница будет расположена между двумя стенами, ее ширина принимается равной расстоянию между стенами. Когда одна сторона марша висит в воздухе,ширина должна составлять примерно 80-90 см.
• Размеры лестничной площадки, которая примыкает к двери, должны быть достаточными для того, чтобы на ней свободно разминулись два человека и могла беспрепятственно открываться дверь.

Соблюдение перечисленных параметров позволит сделать пользование лестницей комфортным и безопасным.

Изготовление опалубки

Опалубка для межэтажной лестницы

Чтобы сделать бетонную лестницу своими руками, понадобится изготовить и установить опалубку. Для этого нужно подготовить:

• водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
• обрезные строганые доски толщиной 25-30 мм;
• брус сечением 100х100 мм;
• стальные уголки и саморезы для дерева;
• сетку из арматуры диаметром 10-12 мм и размером ячейки не более 5х5 см.

Сетку связывают мягкой проволокой диаметром от 0,7 до 1,0 мм. Размер ячейки при этом должен иметь размер 5х5 см.

Соединение элементов опалубки между собой осуществляют саморезами, что значительно облегчит разборку по окончании работ.

Опалубка для криволинейной лестницы

Опалубку железобетонной лестницы своими руками собирают в следующем порядке:

1. Устанавливают нижнюю часть, представляющую собой набор щитов, собранных из листовой фанеры и/или досок. При этом ее укладывают на подпорные бруски под заданным углом наклона. Количество и шаг установки брусков должно совпадать с количеством и шагом ступенек.
2. Монтируют боковые части опалубки. Если одна сторона лестницы примыкает к стене, устанавливают только одну боковую часть.
3. К боковым частям опалубки стальными уголками крепят доски или фанерные листы, формирующие подступенки, количество и размеры которых должны соответствовать расчетным значениям.
4. Все стыки, обращенные к бетону, зачищают и заглаживают цементно-песчаным раствором.
5. Пролеты в несколько ступеней укрепляют армирующей сеткой, установленной на специальных пластмассовых подставках. Высота установки 2-3 см от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Заливка бетоном

Заливка бетоном опалубки

При заливке бетона в опалубку необходимо соблюдать следующие требования:

• заливать бетон начинают с нижних ступенек;
• заполнение опалубки бетоном осуществляется безостановочно;
• в процессе заливки раствор необходимо тщательно утрамбовывать по всей площади залитой конструкции;
• поверхность каждой ступени выравнивают и заглаживают, добиваясь при этом горизонтальности;
• лестницу укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток и в жаркую погоду регулярно смачивают водой.

Заливают конструкцию тяжелым бетоном марки М200. Изготовить его можно и самостоятельно исходя из следующих пропорций:

• цемент М400 – 1 кг;
• промытый и просеянный речной песок – 2,8 кг;
• гранитный щебень (фракции 10-20 мм) – 4,4 кг;
• пластификатор (жидкое мыло) – 10 мл;
• вода – 0,7 л.

Демонтаж опалубки

Опалубку разбирают не ранее, чем через 25-28 суток. Это расчетное время застывания бетона при температуре окружающего воздуха 20-25°С. За это время бетон наберет 70-80% марочной прочности.

В процессе работы не допускается образование трещин и сколов.

Порядок бетонирования каркаса

Когда сборка опалубки лестницы своими руками подошла к концу, проверьте, насколько плотно скреплены все ее части. После полной заливки нагрузка от раствора будет весьма сильной, а потому малейший недочет может привести к разрыву конструкции. Если вы намерены делать перила, то лучше заранее собрать всю конструкцию и установить ее на свое место.

Раствор бетона приготавливается в следующей пропорции: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды. Понятно, что с большой массой цементного раствора лопата, палка и ведро – слабые помощники. Требуется использование бетономешалки. Вряд ли стоит браться за ворочание такого состава своими руками. Раствор должен быть довольно жидким, чтобы его можно было легко залить в подготовленные коробы из дерева.

Приготовление бетонного раствора

По поводу самого процесса заливки есть много мнений. Некоторые специалисты считают, что его необходимо начинать с верхнего уровня. Может, этот способ действительно чем-то лучше, но часть мастеров начинает работу снизу, объясняя это тем, что таким образом нагрузка бетона распределяется равномерней. При работе следует соблюдать определенный ритм: заливается ступенька, трамбуется раствор, разравнивается мастерком. Чтобы бетон привык, делается небольшой перерыв (примерно 5–10 минут). После можно сделать переход к другому элементу, который обрабатывается аналогичным образом.

Когда заливка окончена, следует прикрыть все это полиэтиленовой пленкой

Эта мера предосторожности позволит бетону не растрескаться при высыхании. Процесс схватывания будет длиться около месяца

После можно уже снять опалубку и начать отделку конструкции декоративными деталями и материалами. Часть деревянных деталей в виде клиньев можно оставить в бетоне. Выступающие части надо будет спилить и сравнять края с гранями ступеней. Срезы обрабатываются штукатуркой. Если не планируется отделка бетонных ступеней и предполагается декорирование щебнем или плиткой – лучше скреплять их непосредственно на незастывшем растворе.

Армирование

Перед заливкой бетона стержни арматуры фиксируют с помощью сварки или связывают между собой. Если этого не сделать, каркас распадется при заливке раствора.

Не рекомендуется сваривать между собой закаленные стержни — такое соединение будет иметь низкую прочность. Лучше соединить их с помощью отожженной вязальной проволоки. При продольном армировании для их соединения используют крючок и шуруповерт. Для связывания арматурных стержней также подойдет пластиковый хомут.

При выполнении работы нужно следить за тем, чтобы между прутьями арматуры было одинаковое расстояние. Если оно будет разным, это приведет к снижению прочности конструкции.

Армирование бетонной лестницы.

Двухмаршевая лестница имеет большой вес, поэтому арматуру укладывают в основание и в верхней части. Если по ступеням будут часто ходить, металлическими стержнями усиливают всю конструкцию.

Если уличная лестница имеет небольшие размеры, армирование выполняют с помощью сетки, сделанной из арматуры. Стержни соединяют между собой проволокой, размер ячейки должен быть 15х20 см.

Железобетонные изделия большого размера требуют установки арматурного каркаса, состоящего из нескольких сеток. Его элементы скрепляют сваркой или стержнями из металла. Чем массивнее лестница, тем больше должна быть толщина этих стержней. Сетки размещают так, чтобы между ними было расстояние от 2 до 3 см.

Каркас будет выполнять роль остова всей конструкции, поэтому его горизонтальные стержни фиксируют на месте. Для этого в стене делают отверстия, в которые помещают эти элементы. Сетку укладывают в 3 см от дна опалубки, приподнимая на требуемое расстояние с помощью камней или подставок.

В местах, где будут расположены перила, укладывают пластинки из металла, их можно заменить пробками.

Опалубка для винтовой лестницы

Для винтовой лестницы необходимо сделать опалубки определенной формы. Основание под бетонную смесь делается точно также как и для прямого марша. Такой вид лестницы достаточно сложный по своей форме. Из-за этого элементы для залива бетона, приходится сооружать отдельно. Готовые многоразовые опалубки не подойдут к винтообразным лестницам. 

Объекты собираются из фанеры. Она придаст форму трапеции. Поэтому необходимо учесть поворотные участки и диаметр каждой ступени.

Чтобы опалубка была более прочной, кладут дополнительные бруски с шагом в 50 см

С помощью отвеса выравнивают подпорки, размещая его вертикально. Благодаря этому залитый бетон не повредит опалубочную конструкцию своим весом. Для прочного закрепления брусьев применяют доски, которые кладутся вдоль.

Бетон твердеет в течение месяца, после чего можно разбирать опалубку. Одного месяца достаточно, чтобы конструкция из бетона стала более прочной и надежной. Если лестница идет с перилами, то для них должны быть учтены отверстия или же специальные закладные объекты.

Проводим расчет материалов для строительства бетонного крыльца

После определения размеров крыльца необходимо рассчитать количество строительных материалов. Размер включает не только общую ширину и высоту, но и количество ступеней, от которого зависит объем бетона. Прежде всего, нужно вычислить кубатуру бетона, который является основным строительным материалом. Лучше всего составить предварительный чертеж в каком-либо масштабе и по нему производить все расчеты. Если планируется использование готового бетона, то в этом случае достаточно просто вычислить общий объем будущего сооружения.

Если же приготовление бетонной смеси планируется осуществлять на месте, то нужно учитывать расход материалов, который составляет на 1 м3 бетона: цемент – 340 кг, песок – 1,05 м3 и щебень – 0,86 м3. Исходя из размеров крыльца, производится расчет арматуры и гидроизоляции. В арматурном каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка. После всех расчетов устраивается опалубка для ступеней своими руками.

Разнообразие материалов для создания опалубки лестничных конструкций

Особенность монолитной лестницы заключается в том, что она отличается особенной прочностью и надежностью благодаря отсутствию стыков и швов. Получить конструкцию, форма которой соответствует предпочтениям владельца дома и конструктивным особенностям жилья, можно соорудив опалубку для ее заливки своими руками. Среди множества вариантов бетонные лестницы чаще всего делают винтовыми или маршевыми.

Деревянная опалубка для крыльца

Опорой любого сооружения являются мощные балки, несущие на себе всю тяжесть конструкции. Форма ее зависит только от пожеланий застройщика, а качество зависит от соблюдения правил проведения работ и выбора материала:

Опалубку можно сделать из довольно легкого, но достаточно прочного дерева

Важно чтобы толщина доски была не менее четырех сантиметров, а выбирая бруски, заботятся о том, чтобы их сечение было не меньше чем 10×10 см. Они должны быть даже прочнее чем для фундамента.
Конструкции сложной формы создают с использованием ламинированной фанеры березового шпона

Толщина каждого листа составляет 21 мм
Отдельное внимание стоит уделить радиусным стенкам. В процессе заливки раствор может их просто выдавить, и чтобы избежать этого, достаточно обеспечить наличие качественных ребер жесткости.
Качественную опалубку можно собрать, используя листы металла или пластика
Важно обеспечить им надежные подпорки, чтобы своей тяжестью бетон не выдавил их, нарушив форму и размер всей конструкции.
Для усиления отдельных элементов таких ребер может быть недостаточно. В таких случаях используют металлический уголок. Это касается в первую очередь донной части, которую именно поперечные ребра жесткости смогут защитить от выдавливания тяжелым бетоном.
Крепеж осуществляется с помощью саморезов, длина которых превышает толщину листа не меньше чем на 4 сантиметра. Такую конструкцию проще демонтировать после застывания бетона.
Особую прочность конструкции придает металлический каркас, собранный из арматурных прутков.

Выбор варианта сооружения

Постройка имеет ряд значительных преимуществ перед другими материалами:

• Оно не повержено гниению и коррозии, как дерево или металл.
• Простота монтажа – все работы можно выполнить своими руками, не требуется применение специальной строительной техники.
• Невысокая стоимость всей конструкции.
• Прочность и долговечность такого сооружения дополняются эстетической привлекательностью в случае его отделки.

На начальном этапе необходимо определиться с формой и размерами.

Формы

Наиболее простым вариантом является прямоугольная конструкция, но иногда хочется как-то разнообразить входную группу. Тогда можно сделать строение полукруглым, круглым, овальным или другой нестандартной формы.

Полукруглое

Главное — чтобы дизайн гармонично вписывался в общий стиль всего здания.

Размер

Размер тоже индивидуален: оно может быть небольшим, только для входа в дом. Можно комбинировать его с террасой или верандой.

Небольшое строение

Если размеры здания достаточно большие, то и вход в него можно выполнить просторным.

Виды опалубки и общие принципы устройства

• передвижную. Этот вариант подразумевает неоднократное применение стандартных элементов для заливки бетонного раствора. Применяется чаще всего при обустройстве лестниц в частных домах, строящихся по типовым проектам;
• покрытую пленкой. Конструкции универсальные, покрыты ПВХ материалом. Подгоняются под нужное число ступенек, используются после демонтажа повторно;
• дощатую. Такая опалубочная система предназначается для индивидуальных застроек. Устраивается по определенным размерам, применяется всего один раз.

Как сделать опалубку для лестницы? Конструкция может возводиться либо отдельно взятыми элементами под каждую ступень, либо общим каркасом для целого марша.

В том случае, когда лестницу необходимо залить возле стены либо сразу двух, предварительная разметка наносится прямо на стеновую поверхность. Для удобства используется маркер, за ориентир берется тетива, натянутая предварительно. Даже малоопытный строитель поймет, каким образом должны располагаться ступеньки и площадки.

Опалубочную систему монтируют из пиломатериала или фанерных листов, выделяя каждую ступень. Подготовительные работы заканчиваются армированием.

Материал для опалубки

Опалубка – это короб, посредством которого задают конфигурацию лестницы. Его заполняют бетонным раствором, после отвердения которого, осуществляют распалубку. Опалубка для бетонной лестницы должна быть прочной и выдерживать большой вес цементно-песчаной смеси, поэтому к выбору материала для ее изготовления надо подходить самым тщательным образом. В противном случае короб разрушится, и вся ваша работа пойдет «насмарку». Чаще всего используют два материала: древесину или металл.

Если вы остановили свой выбор на древесине, то в дальнейшем после распалубки вы сможете использовать снятые доски для строительства или каких-либо других целей.

Совет! При возведении деревянной опалубки следует правильно рассчитать толщину используемых досок и подумать о том, каким образом вы будете их скреплять.

Короб из металла обойдется значительно дороже, но металлические сборно-разборные щиты можно применять многократно. Часто металлическую опалубку возводят крупные строительные компании.

Иногда опалубка для бетонной лестницы может быть изготовлена комбинированным способом: каркас из металла, а боковые части из листового материала (влагостойкой фанеры, ОСБ, ламинированной ДСП).

Преимущества лестницы из бетона

Бетонные лестницы имеют следующие преимущества:

• устойчивость к воздействию влаги, пламени и других внешних факторов;
• прочность, повысить которую можно за счет использования стальной арматуры;
• есть несколько вариантов декоративной отделки.

Если построить черновую лестницу, по ней можно переносить стройматериал или использовать ее для передвижений.

Бетон не гниет, его не подточат жуки или другие насекомые, он не боится перепадов температуры. Готовая лестница не скрипит, не рассыхается со временем, уход за ней минимальный. Конструкция из железобетона может быть любой формы.

Выбор материала для опалубки

Выполняя монтаж опалубки своими руками, зачастую прибегают к использованию материалов из дерева, либо на основе древесины, поскольку они менее дорогостоящие. Это может быть фанера, OSB, ОСП и даже ДСП. Соответственно, материал распиливают на необходимые отрезки, формируют с их помощью каркас и обязательно проводят армирование. Для армирования используется металлический прут диаметром 8-12 мм, который сваривается в несколько слоев.

Снизу обязательно подшивается основная часть опалубки, которая и будет задерживать бетон. Иногда, рекомендуют обвернуть каждый из участков опалубки в полиэтиленовую плёнку. Это поможет бетону лучше сдерживать в воду в составе, медленнее твердеть и быть более прочным

К тому же, наличие пленки на поверхности дерева позволяет повторно использовать материал, что немаловажно при рассмотрении процесса обустройства лестницы, как небольшой бизнес

Обязательным условием формирования опалубки является максимальная герметичность. Поэтому, общую конструкцию, в конечном счёте, тоже либо обшивают плёнкой, либо проходят все швы путём запенивания. Это позволяет исключить малейшие трещины, через которые бетон может вытекать.

Опалубка для лестницы своими руками: фото, видео инструкция

Лестница – самый распространенный и в большинстве случаев обязательный, способ соединения двух этажей здания. Вариантов этой конструкции существует множество, они подбираются и осуществляются в зависимости от требований проекта.

Большой популярностью при этом пользуются монолитные  конструкции.

Как сделать опалубку?

Применение опалубки

Монолитная лестница, как правило, изготавливается из бетона. Такая конструкция отличается высокой механической прочностью и длительным сроком эксплуатации. Материал ее не боится воды, огнеустойчив, не подвержен гниению и мало поддается деформациям. Для подвальных помещений бетонная лестница представляет собой оптимальный вариант.

Делаем каркас

Следует отметить, что использовать бетонную конструкцию в жилом здании, особенно  в небольшом частном жилище, следует с осторожностью. Вес изделия весьма велик, и установить ее можно только на монолитную основу либо на железобетонное перекрытие

Заливаем бетон

Для изготовления лестницы понадобится опалубка. Она представляет собой деревянный короб, который заполняется раствором бетона. После застывания раствора короб снимается.

Конструкция, как правило, изготавливается из дерева своими руками, так как такой материла проще удалить. Существует несколько ее видов.

• С пленочным покрытием – все детали короба изготавливаются по параметрам ступеней и обтягиваются полиэтиленовой пленкой. Изделие отличается легкостью и механической жесткостью, его можно использовать несколько раз. На фото представлен образец.
• Разборно-передвижная – конструкция собирается и разбирается по мере возведения лестницы. Такой способ применяется,  если все ступени имеют одинаковую форму и размеры.

Скрепления с помощью сжима – доски опалубки в этом случае скрепляются сжимами наподобие дощатого пола. Такая конструкция полагается самой прочной.

Материалы

1. Деревянные брусья  с размерами 100*100 мм  для опор и стоек.
2. Обрезные или полуобрезные доски шириной не менее 30-40 мм для ступеней. Допускается  использовать фанеру.
3. Плиты OSB или фанерные для изготовления криволинейных деталей.
4. Саморезы. Для закрепления направляющих к стене используются гвозди.
5. Рубероид, пленка или подобный материал для гидроизоляции.
6. Арматурная сетка.

Изготовление опалубки

Сборка опалубки своими руками должна проводиться весьма тщательно, так как от ее прочности зависит надежность будущей лестничной конструкции.

На первом этапе выполняется расчет. Самый простой вариант, наиболее часто реализуемый – это глухой лестничный проем, где марш располагается между двумя стенами. В этом случае нет нужды изготавливать боковой элемент.

1. На стенах проема размечаются ступени будущего марша. При разметке следует учитывать толщину облицовочного материала – она должна входить в высоту ступени.
2. Укладываются направляющие и закрепляются к стенам при помощи гвоздей. Направляющие следует дополнительно закрепить стойками, а последние, в свою очередь – клиньями. На фото демонстрируется направляющая, прикрепленная к бетонной стене.
3. Изготавливается опалубка по размерам подступенников, поверхность изделия покрывается рубероидом или пленкой, которые закрепляются скобами.
4. Ступени армируются: арматура закрепляется в просверленных предварительно отверстиях в стенах. Сетка закрепляется сваркой, но допустимо и вязальная проволока. На фото – армирующая сетка, установленная на фиксаторах.
5. Устанавливается опалубка и крепится саморезами к направляющим и промежуточным обрезам. Все детали должны быть закреплены очень прочно, так как они должны выдержать вес заливаемого бетона.
6. Края деталей должны быть строго горизонтальными. Это проверяется с помощью уровня при установке каждой ступени.

После закрепления всех элементов можно приступить к заливке лестницы бетоном. На видео процесс изготовления опалубки своими руками представлен более подробно.

В случае когда лестница примыкает только к одной стене, понадобится также изготовить боковой элемент и опоры для него. Также если возводится конструкция с забежными ступенями, потребуется изготовление подступенников разных размеров.