Технология строительства каркасного дома с плоской крышей

Типы

Перед тем, как начать проектировать и устраивать крышу, необходимо выбрать её форму. Существующие крыши любых строений делятся на два больших класса: плоские и скатные.

Плоские – это такие крыши, наклон которых не превышает 3-5%, то есть, практически отсутствует естественный сток и необходимы дополнительные
мероприятия для удаления атмосферных осадков в виде дождя, снега и т. п. Данный вид крыш имеет свои преимущества: они просты по конструкции, их каркас и кровля относительно дёшевы, ветровая нагрузка на них минимальна. В то же время, плоские крыши требуют более тщательного выполнения работ по гидроизоляции покрытия и квалифицированной реализации проекта водоотведения. Кроме того, с них необходимо удалять снег, так как толстый его слой может вызвать разрушение каркаса крыши.

Скатные крыши имеют уклон более 5% и делятся в свою очередь на односкатные, двухскатные и т.д., по числу наклонных плоскостей

Преимуществами крыш с уклоном являются, во-первых, их высокие эксплуатационные характеристики, во-вторых, кровля может быть изготовлена из самых разнообразных материалов, что достаточно важно как с эстетической, так и конструкторской точки зрения. К недостаткам скатных крыш следует отнести сложность устройства их основания, что особенно наглядно проявляется при строительстве каркасных домов

В данной статье мы рассмотрим основные вопросы проектирования и строительства каркаса скатной крыши, как наиболее подходящей для каркасного дома.

8.5 Кровельный настил

8.5.1 Кровельный настил устраивается по стропилам или стропильным фермам. Выполняется сплошным из фанеры или пиломатериалов. Настил является основанием для кровли и связывает несущий каркас крыши в горизонтальном направлении.

8.5.2 Фанера, применяемая для устройства кровельного настила, должна соответствовать требованиям распространяющихся на нее стандартов. Пиломатериалы должны отвечать требованиям ГОСТ 8486 к пиломатериалам не ниже 3-го сорта.

8.5.3 Кровельный настил из фанеры должен устанавливаться так, чтобы волокна поверхности фанеры были направлены под прямым углом к стропилам.

8.5.4 Соединения в настиле

8.5.4.1 Соединения листов и досок, перпендикулярные коньку крыши, должны располагаться на стропилах в шахматном порядке.

8.5.4.2 Зазоры между листами или торцами досок должны быть не менее 2 мм.

8.5.4.3 Опора для параллельных коньку кромок листов между стропилами выполняется из брусков сечением не менее 38х38 мм, прибиваемых к стропилам гвоздями.

8.5.5 Листы фанеры крепятся к стропилам гвоздями 50 мм с шагом вдоль стропил (балок) 300 мм, края листов крепятся такими же гвоздями с шагом 150 мм. При толщине листов более 20 мм применяются гвозди 60 мм.

8.5.6 В настиле из пиломатериалов ширина досок должна быть не более 290 мм. Доски шириной до 180 мм крепятся к каждому стропилу (балке) двумя гвоздями 50 мм, а шириной более 180 мм – тремя такими же гвоздями.

8.5.7 Толщина настила

8.5.7.1 Толщина настила для скатной и неэксплуатируемой плоской крыши должна быть не менее значений, содержащихся в таблице 8-6.

8.5.7.2 Толщина настила для эксплуатируемой плоской крыши должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 6-2 для черных полов.

8.6 Кровля

8.6.1 Кровля должна обеспечивать защиту конструкций крыши и дома от проникания дождевой, талой воды и снега. В ендовах и местах примыкания кровли к другим конструкциям дома с этой целью дополнительно должны устанавливаться водоотводящие фартуки и сливы.

8.6.2 Материал кровли, ее состав и устройство должны соответствовать требованиям СНиП II-26 и дополнительным требованиям настоящего Свода правил.

8.6.3 Для устройства водоотводящих фартуков и сливов могут использоваться рулонные кровельные материалы, а также листы из оцинкованной стали толщиной не менее 0,30 мм, меди толщиной не менее 0,40 мм, алюминиевых сплавов толщиной не менее 0,50 мм.

8.6.4 Кровельные материалы должны укладываться в соответствии со строительными нормами и правилами, а также инструкциями, разработанными изготовителями материалов. При этом должны выполняться следующие дополнительные требования:

– при укладке битумных плиток на крышах с уклоном 1:3 и более нахлест верхних плиток на нижние должен быть не менее половины размера плитки по скату;

– при укладке битумных плиток на крышах с уклоном менее 1:3 нахлест верхних плиток на нижние должен быть не менее двух третей размера плитки по скату;

– гвозди или крепежные скобки, прикрепляющие битумные плитки к кровельному настилу, должны быть накрыты верхним рядом плиток;

– кровля из рулонных материалов должна состоять не менее чем из трех слоев, наклеенных на битумной мастике;

– кровля из рулонных материалов, укладываемая на сплошной настил из материалов на основе древесины, должна иметь дополнительный нижний слой из пергамина, уложенного насухо (без приклейки) на всю площадь настила так, чтобы нахлесты всех краев полотнищ пергамина составляли не менее 50 мм; дополнительный слой пергамина под многослойной кровлей можно не укладывать, если в местах соединения плит настила используется герметизирующая лента, а поверхность грунтуется битумом;

– кровля из асбестоцементных волнистых листов укладывается на обрешетку из деревянных брусков сечением не менее 60х60 мм, расположенных с шагом не более 400 мм;

– покрытие из металлических (плоских и профилированных), полиэфирных листов и листов из поливинилхлорида укладывается на обрешетку из деревянных брусков сечением не менее 38х38 мм, расположенных с шагом не более 250 мм.

8.6.5 Гвозди и крепежные скобки

8.6.5.1 Гвозди, применяемые для крепления кровельных покрытий к настилу из пиломатериалов, должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого металла или оцинкованы горячим способом.

8.6.5.2 Гвозди должны иметь достаточную длину, чтобы проникать в настил не менее чем на 12 мм, но не проходить его насквозь.

8.6.5.3 Гвозди для крепления кровли из битумных рулонных материалов и битумных плиток должны иметь диаметр не менее 10 мм, а головки – не менее 3 мм.

8.6.5.4 Скобки для крепления битумных плиток и рулонных материалов к настилу из фанеры должны быть коррозионно-стойкими и забиваться так, чтобы наружная часть скобки была направлена параллельно карнизу. Скобки должны иметь длину забиваемой части не менее 20 мм, толщину – не менее 1,6 мм, ширину – 25 или 11 мм.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

• Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
• Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
• Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
• Может использоваться как теплоаккумулятор;
• Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
• Подходит почти под все виды грунтов;

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубления лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней ). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Укладка лежня на ленточный фундаментРостверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Формы крыш

Крыши каркасных домов представлены в следующих формах:

• Плоской односкатной, являющейся наиболее бюджетным вариантом, к тому же самым легким в монтаже;
• Двухскатной, которая является оптимальной для домов с 1-2 этажами небольшого размера и прямоугольной формы;
• Ломанной, подходящей для домов, имеющих мансарду;
• Четырехскатной, которую можно возводить на зданиях любого типа, при том крыша является ветроустойчивой;
• Многошипцовой, представляющей собой сложную конструкцию из нескольких скатов;
• Шпилеобразной, весьма оригинальной и подходящей для мест, где много снега, однако сложной в проектировании.

При выборе формы крыши следует учитывать:

1. Размеры здания, количество этажей, проект постройки и ее внешний вид;
2. Планируемый к использованию материал кровли;
3. Климат определённого региона, где могут преобладать ветра или снега;
4. Какую сумму запланировано потратить на строительство.

Монтаж кровли

Каждый вид кровли имеет свои особенности при установке. Легче всего монтировать односкатную и плоскую кровли. Но в наших широтах чаще всего используют двухскатную крышу в каркасном доме. Ниже рассмотрим более подробно особенности ее монтажа.

После того, как определились с видом крыши, возвели каркас стен, стоит заняться непосредственно кровлей. Он состоит из таких этапов:

• монтаж каркаса стропильной системы;
• укладка утеплителя, паро- и гидроизоляционных материалов;
• обрешетка ;
• укладка кровельного материала.

Удобнее всего монтировать плоскую и односкатную крышу Источник iw.dikidaycare.com

Виды крыш каркасного дома

Крыша каркасного дома своими руками может быть: плоская, односкатная, двухскатная, ломаная.

Выбирают крышу не только по внешнему виду, но и основываясь на ее особенностях и функциональных возможностях. Кровля каркасного дома имеет свои преимущества и недостатки, и у каждого вида они свои.

Плоская крыша

Каркасный дом с плоской крышей имеет необычный внешний вид, в основном такая технология не используется в частном строительстве. В отличие от других разновидностей кровли, требует минимальных усилий для возведения.

Плоская крыша.

Главный недостаток – необходимость тщательного ухода. Так, если со скатной крыши снег и дождь будет уходить самостоятельно, то на плоской конструкции он будет застаиваться и требовать постоянного ухода. Несвоевременная уборка мокрого снега может спровоцировать обвал конструкции, к тому же, в помещениях с такими крышами наблюдается повышенная влажность.

Односкатная крыша

Каркасный дом с односкатной крышей отличается простотой, конструкция не боится сильных ветровых нагрузок. В отличие от крыши с двумя скатами, требует минимум строительных материалов, не требует особых навыков и знаний для возведения. Как таковых недостатков у конструкции нет, при этом не забывайте, что при слишком большой площади ската будет увеличено давление снега зимой на односкатную крышу.

Двухскатная крыша

Двухскатная крыша каркасного дома – самый популярный вариант в каркасном строительстве. При использовании такой конструкции появляется дополнительное чердачное помещение, в котором при правильном утеплении, можно организовать дополнительную комнату. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется по всему периметру каркасного дома. Не нужно убирать снег и воду, за счет углов скатов осадки скатываются самостоятельно.

С двухскатной крышей.

Ломаная крыша

Каркасный дом с ломаной крышей – вариант, который выбирается при организации мансардного помещения. К преимуществам такой конструкции относят: дополнительное место под крышей, необычный вешний вид, низкая нагрузка на дом в зимнее время. Есть у мансардной крыши и свои недостатки: необходимо много строительных материалов для возведения, плохая вентиляция приводит к быстрому разрушению стропил, требует особой теплоизоляции, в ином случае все тепло из дома будет уходить именно через крышу.

На заметку

Мы советуем сделать выбор в пользу двухскатной крыши. Она имеет привлекательный внешний вид, при этом на возведение не нужно много строительных материалов. Вы всегда можете купить готовые проекты крыш каркасных домов, это значительно облегчит процесс строительства.

Проектирование и расчет двускатной кровли

Если вы решили самостоятельно построить крышу, требуется выполнить достаточно много расчетов. Для упрощения задачи в интернете есть специальные программы-калькуляторы. При ваших исходных данных они выдадут результат в виде раскладки всех элементов и списка (спецификации) основных строительных материалов.

Чтобы рассчитать крышу самостоятельно, вам понадобится следующая информация:

• размеры дома — ширина и длина;
• высота крыши и величина свеса (минимум 40 см);
• стандартное сечение стропил — 50х150 мм при пролете до 5 м с дополнительными подпорками;
• при пролете более 5 м, а также шаге от 1 м или малом угле наклона сечение стропил должно быть не менее 50х200 мм;
• шаг стропил при пологих крышах 60-80 см, среднего уклона 100 см, при крутых — 100-140 см, зависит также от наличия утеплителя;
• обрешетка из доски 25х100 или 30х100 мм;
• расстояние между рейками — принимается в зависимости от кровельного материала, например для металлочерепицы это 250 мм (в чистоте);
• мауэрлат — доска 50х150 мм или брус 150х150 мм;
• количество листов покрытия — предварительно сделать примерную раскладку с учетом рабочей ширины материала.

Если предполагается укладка гидроизоляции, утеплителя и контробрешетки, их нужно тоже включить в расчеты. Для климатических условий России рекомендуемая толщина теплоизоляции 100-200 мм.

Далее рисуется схема (чертеж) фасада здания с размерами, план кровли, раскладка элементов стропильной системы. Теперь можно посчитать, сколько и каких пиломатериалов потребуется, а также листов покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляции (нужно учитывать нахлест).

По окончании определяется количество крепежных изделий, накладок, антисептических средств и т.д. Все результаты занесите в таблицу. Покупать материалы рекомендуется с запасом 10-15%. Расчет висячей системы (ферм) лучше заказать у специалистов.

Технология кровельных работ

Первым делом устанавливаются опорные лаги, для укладки коньковой балки, с торцов дома. Сначала монтируются две, по краям, поддерживаемые боковыми укосинами. Между ними натягивается контрольный шнур, для определения высоты установки еще трех опор. Таким образом, конек будет держаться на пяти ногах. Это оптимальный вариант, для придания конструкции надежности.

Затем к мауэрлату и коньку, крепятся стропильные лаги. Для этого в нижней части каждого бруска, делается специальный вырез, которым он будет упираться в опору. Стропильная нога, притягивается к мауэрлату максимально плотно и соединяется угловыми крепления ми или гвоздями. Края стропил, притянутые один к одному, скрепляются болтами на коньковой балке (под соединения вначале высверливаются отверстия). Чтобы снизить распорную силу, оказываемую на мауэрлат и увеличить прочность конструкции, стропила снизу, дополнительно необходимо усилить ригелем.

Сверху мауэрлата, с каждой стропильной ноге фиксируется доска для свеса. Затем набивается обрешетка. Доски, формирующие конек, прилегают друг к другу со всех сторон максимально плотно. На этом этапе необходимо позаботиться о вентиляционных зазорах. На обрешетку настилается подкладочный слой. Его крепят на внутренних ендовах, по краям кровли, коньке и возле всех мест, где может просочиться вода: вентиляционные выходы, отверстие для печной трубы и др.

Совет. Чтобы снизить возможность протечки через подкладочный материал, места стыка заклеивают скотчем, промазывают битумной мастикой или специальным клеем.

Теперь очередь кровельного материала. Если на крыше есть отводы для антенн и труб, то необходимо приобретать проходные элементы, крепящиеся по их периметру, только после можно будет уложить кровельное покрытие.

Подшивка карниза

Это завершающий процесс, производимый на самом последнем этапе сборки кровли. До этого необходимо проложить внешнее утепление стен, потому что короб зашивки, располагается поверх нее. Чтобы не допустить чрезмерное вентилирование, снижающее теплопроводность стен, подшивку лучше сделать из дерева. На углах каркас запиливается под необходимым углом, и скрепляется шурупами по дереву. После этого его зашивают досками, в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Утепление кровли

Материал прокладывают как под обрешетку так и поверх нее. Внутренне утепление будет дополнительно декорацией пространства между стропилами, и сделает кровлю теплее. Это актуально при сборке мансардной системы. Но вначале натягивается материал для гидроизоляции. Плиты укладывают между стропилами. Для удобства можно приобрести материал необходимой ширины, благо современный рынок это позволяет. По длине плиты кладут максимально плотно друг к другу, склеивая соединение армированным скотчем. Поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка. Необходимо сделать так, чтобы ее соединение не попадало со стыком утеплителя. Вся конструкция подшивается любым листовым материалом. Лучше будет если предварительно его пропитать антисептиками от гниения.

Вот и вся технология сборки кровли. Руководствуйтесь данными рекомендациями, и вы сможете сделать сами все, начиная от укладки мауэрлата до зашивки утеплителя в обрешетку.

Архитектурные преимущества односкатных крыш

Конечно, там, где двускатные крыши существовали тысячелетиями, все необычное кажется некрасивым и нелепым. Но Эйфелева башня во Франции в первые годы постройки смущала местных жителей своей «неказистостью».

Мода на односкатные европейские виллы пришла на российские просторы совсем недавно. И до сих пор отдельно взятые архитекторы восстают против подобного тренда, называя моноскатные крыши исключительно «сарайными» и утверждая, что клиенты даже не смотрят на подобные проекты.

Но на самом деле не только заказчики своего будущего «дома мечты», но самостройщики с золотыми руками все чаще делают крыши своих построек именно односкатными, с разным углом, направлением и сочетанием с другими крышами. Потому что, кроме более динамичного вида, который может дать только наклоненная плоскость, односкатные крыши на деле более функциональны и даже экономичны.

Чаще всего в мировой практике односкатные крыши можно встретить в финских домах, которые известны своим приятным сочетанием скромности и выдержанности:

.

В теплых и жарких странах дома с односкатной крышей особенно популярны: не нужно никакого утепления изнутри, дизайн всегда выглядит оригинально, да и по затратам такая кровля обходится намного дешевле. Вот и северные страны стали перенимать эту полезную моду.

Например, не так давно в Норвегии создали новый тип жилого дома – высокотехнологичный, с односкатной крышей наклоном в 19°. Он сам вырабатывает энергию, благодаря солнечным панелям на крыше: атриум обладает достаточной термической массой, чтобы за день накапливать достаточно тепла и отдавать его всю ночь. Причем не только отдавать, но и обеспечивать весь дом электроэнергией.

А для водяного обогрева стен и полов используется нагретая солнцем дождевая вода, которая стекает по односкатной крыше прямо в водосток. С обычной двускатной или вальмовой крышей все этого не возможно было бы реализовать!

Особенности монтажа плоской крыши

Монтаж кровли без скатов вполне можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобятся 2-3 помощника и пошаговая инструкция к работе.

Уклон конструкции — для чего и как сделать

Главная особенность плоской кровли — наличие небольшого уклона в 1-4 градуса, чаще всего — 1-2 градуса. Он обеспечивает отвод влаги и частично снега. Отсутствие уклона влечет риск разрыва покрытия, напряжение гидроизоляционного слоя, прогиб основания конструкции.

Сформировать крышу с минимальным уклоном можно двумя способами. Первый предполагает возведение разновысоких стен каркасного дома и последующий монтаж балок перекрытия, системы стропил.

Второй способ — формирование уклона путем крепления дополнительного бруса в верхнем обвязочном поясе. Стены при этом возводят одинаковой высоты. Это предпочтительнее, так как «коробка» каркасного дома получается прочнее.

Устройство мягкого кровельного «пирога»

После сборки верхнего обвязочного пояса и монтажа несущих балок перекрытия (брус 150х150 мм) приступают к устройству кровельного «пирога». В каркасном доме конструкция плоской крыши состоит из нескольких слоев.

1. Рабочее основание — из влагостойкой фанеры, шпунтованных досок, плит OSB-3. Из них формируют сплошное покрытие с компенсационными зазорами в 1 см по периметру крыши. Швы должны быть в разбежку, что позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию.
2. Пароизоляционная пленка — предотвращает проникновение влаги в утеплитель из помещений дома. Слой должен быть герметичным и надежно закрепленным.
3. Утеплитель — минеральная вата, пенополистирол.
4. Гидроизоляция — ПВХ-мембрана или битумная мастика.
5. Кровельный материал, например, рубероид.

Обратите внимание! Качественно уложенная ПВХ-мембрана может служить финишным слоем кровельного «пирога». Для надежности ее можно засыпать слоем гравия

Еще один интересный нюанс: утеплитель можно укладывать не снаружи, а изнутри — между балками перекрытия. Некоторые мастера утверждают, что это позволяет лучше защитить теплоизоляцию от влаги. В этом случае плоскую кровлю каркасного дома сначала обшивают гидроизоляцией, затем — листовым материалом. После этого укладывают наплавляемое покрытие или рубероид.

Монтаж кровли с бетонной стяжкой

Для получения жесткого покрытия монтажные работы проводят несколько иначе. Балки перекрытия обшивают досками или листовым материалом, застилают рубероидом, делая нахлест в 15-20 см.

Затем укладывают слой теплоизоляции, в данном случае — керамзит. Работу выполняют так, чтобы сохранить сформированный уклон конструкции. Керамзит заливают цементным раствором слоем около 2 см. После полного высыхания стяжку покрывают гидроизоляционной грунтовкой и укладывают кровельный материал.

Все этапы работ достаточно просты, поэтому могут выполнены собственноручно, с помощью друзей. Главное — соблюдать последовательность действий, не отклоняться от выполненных на этапе проектирования расчетов, учитывать особенности монтажа используемых материалов.

Конструктивные элементы

Для тех, кто впервые столкнулся с этой работой, неясность могут доставить названия некоторых элементов.

Ригель

Это горизонтальный элемент, соединяющий стропила. Располагается максимально низко, но не ниже уровня потолка. Он выполняет функцию распора, фиксируя и удерживая на определенном расстоянии стропильные ноги.

Контробрешетка

Обеспечивает доступ воздуха к обрешетке. Вне зависимости от степени утепления кровли и будет ли жилым чердачное помещение, обязательно нужно обеспечить пару вентзазоров, обустройством контробрешетки. Они делятся на два типа: верхние и нижние. Первые служат для выветривания конденсата на внутренней гидроизоляции, вторые на наружной части.

Конек

Несущая конструкция для стропильных ног. Изготавливается из бруса сечением 150х150 мм. Такие размеры позволят выдерживать любые нагрузки. Монтируется на опорные ноги и в обычной двускатной конструкции располагается по длине скатов. Чтобы придать дополнительную устойчивость опорные ноги нужно усилить укосинами.

Мауэрлат

Это брус, монтируемый по верхней обвязке. К нему крепятся стропильные ноги. Фиксируется при помощи болтового соединения, или же стальной проволокой.

Обрешетка

Основа для кровельного материала. Рассчитывая длину необходимо учитывать, что максимальный свес, за крайние стропила не должен превышать 50 см. Согласно технологии это определяет размер стропил. Обрешетка не должна выступать за них.

В заключение

Зачастую, для утепления кровли каркасного жилища используют минеральную вату в плитах в форме прямоугольника с габаритными размерами 1200мм(1000мм)*600мм*100мм. Их несложно монтировать, они почти не образуют видимых стыков. Рулонные и насыпные утеплители тоже могут быть применены, но работа с ними идет тяжелее. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть в пределах 200-300 мм. Конструкция кровли и подбор материала для нее должны быть определены еще на этапе составления проекта дома. При этом нужно обязательно учитывать особенности климата региона, где ведется строительство.

Заключение

Несмотря на кажущуюся легкость работ, монтаж следует доверить опытной команде специалистов. Только они смогут точно рассчитать и смонтировать стропильную систему, при этом, не потратив лишние материалы. Опытные специалисты подскажут какой вид каркасной крыши лучше всего выбрать, помогут подобрать материал и сделать расчеты, учтут особенности вашего региона и лично ваши потребности.

От того, насколько прочной будет крыша, зависит надежность и безопасность дома и людей, которые в нем проживают. Кровля без должного утепления – это уменьшение срока службы всего дома, лишние траты на отопление, риск появления повышенной влажности и плесени. Поэтому для монтажа кровли за помощью стоит обратиться к профессионалам.