Какой фундамент лучше использовать под постройку из бруса?

Заливка

Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

ВАЖНО!
Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал

Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Критерии выбора основания

Основные критерии – это, конечно же, состояние грунта и климатические особенности региона:

• Глубина промерзания – чем она больше, тем глубже должен залегать фундамент;
• Расход материала – тоже немаловажный критерий;
• Эстетика – основание дома должно сочетаться с окружающей средой и самой постройкой;
• Положение дома – по возможности, стоит выбирать места вдали от обрывов и оврагов;
• Цоколь и его использование – планируется ли устройство в цоколе гаража или других вспомогательных помещений? В зависимости от ответа на этот вопрос нужно будет использовать определенный вид фундамента;

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске.

Если не сделать откосы и не учесть грунтовые воды, земля возле фундамента будет постоянно намокатьИсточник stroy-dom-pravilno.ru

Этапы монтажа

Вне зависимости от выбора типа основания, все начинается так:

• Сначала производится геодезическое исследование грунта и сопоставление результатов со справочной информацией (на сколько грунт промерзает в этой полосе, каков состав почвы, что находится рядом – плавуны, овраги);
• Производится выбор самого типа фундамента, используя полученную информацию и бюджет;
• Выполняются чертежи с разметкой, межевание территории;

Видео описание

Как выполняется разметка, показано в следующем видео:

Основная проблема работы с большими объемами бетона – долгое высыханиеИсточник innovus.biz

Ленточный фундамент под баню

Зачастую, ленточный фундамент это оптимальный выбор и для строительства деревянной бани. Кроме надежности конструкции этот вариант можно рассматривать и со стороны эстетики – сыграть на контрасте материалов.

Для устройства бани рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент – его вполне хватит для того, чтобы держать не слишком тяжелую конструкцию. Если почва пучинистая, и промерзание глубокое (свыше 1,5 м), придется остановить выбор на глубокозаглубленном ленточном фундаменте.

Заключение

Даже зная какие существуют разновидности фундамента, остановиться на каком-либо из них без геодезической экспертизы грунта будет большой ошибкой, чреватой необходимостью в будущем переделывать проделанную работу

Поэтому настоятельно рекомендуется при строительстве дома обращаться в грамотную строительную компанию, которая сделает все работы быстро, и, что немаловажно, один раз

Как привязать первый ряд бруса к фундаменту или к ростверку

• Дерево (брусовую обвязку) прикрепить к бетону раствором нельзя, поэтому нужны другие подходы. Прежде всего, необходимо обеспечить гидроизоляция материалов руг от друга – для этого используется самый дешевый изолятор рубероид,
• При заливке бетонного раствора в опалубку в смесь сразу вставляются арматурные стержни в количестве 2-3 единиц для каждого бруса обвязки На конце каждого прута должна быть нарезана резьба,
• На затвердевший ростверк или поверхность фундамента укладывают несколько слоев рубероида, протыкая их арматурой. Брус следует предварительно обработать антисептическими растворами или горячим битумом. Временной промежуток между укладкой рубероида и бруса должен быть минимальным, чтобы гидроизоляция не покоробилась от солнца или под нее не затек дождь,
• В первом (нижнем) ряду бруса перед укладкой на ростверк сверлятся отверстия диаметром немного шире диаметра арматурных стержней, выпирающих из бетона. Чтобы не ошибиться с их расположением, предварительно делается разметка: брус свободно прикладывается к бетону, и отверстия размечаются по месту. В верхней части отверстия снимается фаска по диаметру шайб и гаек, которые нужно будет утопить в дереве,
• Брус надевается на прутья, и гайки с подкладочными шайбами закручиваются,
• Закрепляя брусья на бетонном основании или ростверке, обязательно соблюдайте горизонтальный уровень обвязки. Разницу в высоте можно убрать, подкладывая под опущенные участки деревянные рейки нужной толщины. Щели, которые обязательно будут между брусом и бетоном, рекомендуется залить строительной монтажной пеной.

По углам обвязки и на стыках брусы скрепляются друг с другом при помощи выборки в полдерева или в лапу. Можно применить железные или деревянные нагели.

Крепление бруса к бетону

Закладка дома и фундамента начинается с выполнения рекомендованных строительных технологий и правильной последовательности операций. Сначала – геологическая и геодезическая разведка почвы на участке, затем – привязка проекта дома к участку, расчет параметров фундамента, и только после этого – закладка выбранного согласно расчетам типа фундамента и возведение стен дома.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Укладка и крепление первого ряда бруса на фундамент

Еще одна важная задача, которую необходимо решить на этапе создания фундамента, – соединение бетонного основания с нижним брусом (создание венца). Если при строительстве из кирпича или бетона все просто – сцепление обеспечивается раствором, то в случае бруса это не сработает, тут нужны другие решения.

Лучшим способом обеспечить надежное соединение стен с фундаментом являются анкерные шпильки. Это металлические прутья с резьбой, которые укладывают в тело фундамента до заливки бетона. После его застывания получается ровная площадка с торчащими из нее шпильками.

Возведение стен начинается с гидроизоляции. Два слоя рубероида или другого рулонного материала укладывают на фундамент. В нижнем брусе сверлят отверстия по диаметру шпилек. Древесину пропитывают антисептиком или битумной мастикой.

Брус насаживают на шпильку, чтобы обеспечить максимальную прочность соединения, используют гайку с шайбой (под них предварительно нужно сделать углубление в дереве). Последующие ряды укладывают стандартным способом, на углах делают выборки.

Столбчатый фундамент

Его целесообразно возводить, если речь идет о небольших дачных домиках для сезонного проживания. Это же решение нередко используется при возведении бани. Рассматриваемый нами вариант относится к классу незаглубленных, поэтому перед его возведением (даже несмотря на небольшую нагрузку от будущей постройки) проводят полноценное изучение показателей грунта. Для сильно пучинистых, слабых грунтов такой тип не подходит.

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из небольших столбиков (как правило, из железобетонных, кирпичных, каменных кубов с ребром 0,4 м) установленных с шагом 2 м по периметру сооружения, в местах пересечения стен, под несущими стенами и перегородками. Для соединения столбов в единую конструкцию возводится так называемая забирка, которой является нижний венец дома, обработанный составами, повышающими его защиту от влаги и потерь тепла.

При возведении столбов роются ямы объемом 0,125 куб. м. (выкапывается куб земли с ребром 0,5 м). Все ямы плотно набиваются щебнем – полученная подушка будет надежным основанием для столбов.

Несмотря на привлекательную экономичность и высокую скорость строительства, такое решение не позволит вам обустроить в доме подвал, причем оно чувствительно к нагрузкам и будет постоянно накладывать некоторые ограничения в плане эксплуатации дома.

Проектирование фундамента

Наконец-то решение приятно в пользу постройки фундамента собственными силами, и обязательным условием является проектирование будущего основания.

Просмотрим краткую инструкцию по проектированию:

• Определение давления. В зависимости от веса конструкции, желательно учитывать глубину фундамента. Она колеблется от двух до трех метров.
• Определение грунта. Глубина и ширина фундамента также зависит от качества земляного покрова. То есть, если земля рыхлая, то нужно фундамент вывести выше на 40 сантиметров, поскольку при оседании всей конструкции, может оказаться, что порог просто «врос» в землю. 20-25 сантиметров, это показатель для твердой поверхности земли.

Ленточные основания

Чаще всего такой фундамент используется для строительства индивидуальных коттеджей. Несущие стены устанавливаются на сплошную раму, изготовленную из монолитного бетона с армированием. Такую опору обычно делают малозаглубленным. Но в особых случаях его закладывают на глубину, превышающую толщину промерзания почвы.
Не подвижность основания и его надежность во многом зависит от его глубины залегания. Подошву лучше создавать на грунте, находящемся ниже величины промерзания. В этом месте он имеет высокую плотность и никогда не пучится. Основание подошвы получается очень прочным.Однако силы пучения оказывают большое давление на боковые поверхности ленточного фундамента. Это давление не имеет одинаковой величины. Каждый участок поверхности испытывает конкретную величину.
Если давление на фундамент слишком мало, эти силы могут повлиять на конструкцию дома. В зимнее время дома, стены может «повести», так как в глубине начнет происходить морозное пучения. Фундамент может даже начать подниматься.
Для брусового дома, имеющего цоколь или мансарду, оптимальным считается мелкозаглубленный фундамент. Его подошва находится на глубине 60–80 см, относительно поверхности земли.
Этот вариант отличается несколькими преимуществами. Его возведение происходит достаточно быстро, значительно экономятся финансовые средства и материалы. Такие сооружения, если соблюдать все технологические требования, всегда отличаются высокой надежностью.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Это самый дешёвый и простой в возведении тип основания. Глубина заложения столбов такого фундамента в средней полосе России составляет около 70–100 м. Толщина их обычно равна 30–40 мм. Располагают опоры с шагом в 1.5–2.5 м.

Как залить столбчатый фундамент

Строительство основания под дом этого типа своими руками включает в себя следующие этапы:

1. Выполняется расчёт необходимого количества столбов и делается разметка. Столбы на противоположных сторонах должны располагаться друг напротив друга. Заливать их следует в обязательном порядке под всеми углами, а также на пересечении внешних и внутренних стен;
2. Выкапываются ямы нужного диаметра;
3. На их дно насыпается слой песка. Толщина его должна составлять 20–25 см. Укладывать песок следует слоями по 5 см с трамбовкой каждого водой из шланга;
4. Из рубероида изготавливается опалубка. Для этого материал сворачивают в трубки соответствующих диаметров, сшивают и вставляют в ямы. Иногда в качестве опалубки под столбы для стен из профилированного или клеёного бруса используется не рубероид, а асбестовые трубы большого диаметра;
5. В каждую яму вставляют арматурный каркас. Изготавливают каркасы из рифлёного прута 12 мм. На каждую яму следует взять 3–4 штуки и связать их хомутами. До поверхности рубероида от каждого такого каркаса должно быть свободного пространства около 5 см;
6. В опалубки заливают бетонную смесь. Приготавливают её так же, как и для ленты — из цемента М400, речного песка и щебня в пропорции 1*3*4;
7. Перед окончанием заливки в столбы вставляют арматурные прутья, на которые в дальнейшем будет выполняться фиксация профилированного бруса окладного венца. Заглубить в бетон их нужно на 20 см. На такую же высоту они должны выступать над поверхностью. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты.

Выстаивают столбчатый фундамент точно так же, как и ленточный не менее месяца. За этот срок он наберёт достаточную прочность для того, чтобы выдержать вес стен и крыши. Перед сборкой сруба столбы обязательно нужно гидроизолировать. Для этого каждый из них промазывают битумом и укладывают сверху куски рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Таким образом, строительство ленточного или столбчатого основания под брусовый дом своими руками — дело относительно несложное

Важно правильно выбрать тип фундамента и выполнить заливку с полным соблюдением всех положенных технологий. Тогда основание получится надёжным, а сам дом простоит на нём долгие годы. Если же в своих силах вы не уверены, стоит поручить строительство дома из клеёного либо профилированного бруса под ключ какой-нибудь фирме с хорошей репутаций

Цена на услуги таких компаний обычно высока, но и работы в данном случае будут выполнены максимально качественно. Специалисты фирмы сами выберут необходимый тип основания здания и зальют его по всем правилам

Если же в своих силах вы не уверены, стоит поручить строительство дома из клеёного либо профилированного бруса под ключ какой-нибудь фирме с хорошей репутаций. Цена на услуги таких компаний обычно высока, но и работы в данном случае будут выполнены максимально качественно. Специалисты фирмы сами выберут необходимый тип основания здания и зальют его по всем правилам.

«Плавающая» плита

Так называют плитный фундамент, предполагающий наличие под всей площадью строения армированной железобетонной плиты, расположенной на глубине, зависящей от веса дома. Основание с равномерно распределенной нагрузкой от здания, в случае подвижек грунта, будет смещаться не частями, а полностью, следовательно, постройке деформация не угрожает.
Укладывают бетонную плиту не на грунт, а на предварительно устроенную гравийно-песчаную подложку. Как и в случае с ленточной основой, необходимо копать траншею, засыпать щебень, песок. Глубина должна превышать толщину плиты в среднем на 35 см. Когда грунтовые воды высоко, то необходим еще и их отвод, путем монтажа дренажной системы.

Плитный фундамент трудоемок в монтаже, но может прослужить больше века

Прослужит такое основание долго — до 150 лет, но технология сложная, сам монтаж трудоемкий, без тяжелой техники не обойтись, материалов уйдет много. Один фундамент может обойтись дороже, чем дом. А если придется строить подвал, то потребуется провести целый ряд дополнительных работ, еще больше удорожающих строительство.

Особенности материала: бруса

Создание оцилиндрованного бруса можно выполнить своими руками или же заказать в организации, специализированной на данном вопросе

Для строительного процесса бревна необходимо обрабатывать. Создание оцилиндрованного бруса можно выполнить своими руками или же заказать в организации, специализированной на данном вопросе. Какой вид у такого дерева? После обработки бревно имеет идеальную форму, что дает возможность облегчить монтаж устройства. Стоит выделить все преимущества оцилиндрованного бревна:

• Цельность конструкции дерева;
• Герметичная и правильная форма бревна;
• Красота и эстетика возведенных из оцилиндрованного материала построек;
• Точность деталей, позволяющая создавать плотность соединения деталей.

Но, существует и минус характеристик данного материала – утрата рациональной ориентации бревна.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

1. По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
2. По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
3. На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
4. Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
5. На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
6. После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
7. Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
8. В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

1. На дно траншеи насыпается песок;
2. Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
3. Устанавливается опалубка;
4. Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
5. В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
6. Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Виды фундаментов под дом

Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска

На сегодняшний день выделяют такие типы оснований для деревянного дома, которые имеют свои отличительные характеристики. Итак, давайте их рассмотрим:

• Ленточный фундамент – данный тип характерен поперечным сечением, равному форме и размеру всего строения. Чаще всего применяются при строительстве тяжелых больших зданий. Для работ применяются материалы: кирпичи, бетонные блоки и плитняки
• Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска. Для строительных работ понадобится минимальное количество материалов. По периметру участка нужно сделать шурфы через каждые два метра.
• Фундамент под деревянный дом плитного типа. Такое устройства набрало популярности в строительных проектах классического типа. Для выполнения процесса нужно большое количество бетона и арматурной сетки. Стоит отметить, что для совершения работ необходимо много физической силы.

Плюсы и минусы столбчатого типа

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки, которые создают небольшую нагрузку на почву. Стоит отметить, что простота такого устройства никак не отображается на надежности опорной способности. Схематически вид фундамента напоминает систему столбов, установленных в точках наивысшего давления. Норма между столбами столбчатого строения – 2 метра.

Столбы выполняют с кирпича, бетона, камня и других материалов. Утепление и гидроизоляцию необходимо выполнять совместно с забиркой, то есть, соединяя стены со столбами. Монтажные работы начинаются с подготовки ямы 50 на 50 на 50 см. Далее ее заполняют щебнем, чем создают подушку, и устанавливают столб из блоков. Столбчатый вид основания имеет такие преимущества:

• Высокий уровень надежности;
• Долговечность;
• Низкие растраты на установку;
• Возможность возводить постройки практически при любых условиях;
• Отсутствует необходимость дополнительных процессов, таких как гидроизоляция и утепление;
• Низкий уровень трудоемкости процесса строительства;
• Есть возможность построить столбчатый механизм на промерзающей почве

При всех таких достоинствах, давайте выясним, какой недостаток у такого типа постройки? А их несколько, итак:

• Отсутствие возможности постройки подвального помещения;
• Не подходит для установки на подвижных почвах;
• Выдерживает нагрузку, только легких зданий.

Буронабивной свайный фундамент: плюсы и минусы

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов. Конструктивно состоят из свай и ростверка, соединяющего их между собой. Несущие составляющие буронабивного фундамента размещаются в точках давления здания. Стоит учесть, что на конструкцию могут влиять силы горизонтальной направленности, то монтаж свай может устанавливаться под углом. Преимущества данного типа:

• Может возводиться на всех типах почвы;
• Не поддается влиянию поверхностных вод;
• Требует маленького расхода материалов;
• Процесс установки требует большей трудоемкости, чем столбчатый вид.

Как выбрать конструкцию фундамента для деревянного дома

Опорное основание для дома устраивается с учётом множества разных обстоятельств. Ведь от его конструкции зависит долговечность строения и безопасность проживания. При неправильно построенном фундаменте в доме будет постоянная сырость, сопровождаемая плесенью и противным гнилостным запахом.

При устройстве фундамента нужно учитывать следующие факторы:

1. Место установки здания. После его выбора необходимо произвести разведочное бурение с целью точного определения состава и характеристики грунтов на месте установки опорного основания под деревянный дом. Нежелательно устанавливать дом вблизи естественных водоёмов или оврагов, поскольку грунты в таких местах неустойчивы. Нужно также уточнить возможность прокладки коммуникаций: водопровода, электросети, канализации.
2. Размер дома. Этот фактор напрямую влияет на величину нагрузки на фундамент, причём имеет значение как высота здания, так и его этажность. Размеры по периметру не так важны, поскольку вместе с их увеличением возрастает и опорная поверхность.
3. Наличие подвального помещения или цокольного этажа.
4. Рельеф поверхности на месте установки. Например, при строительстве на уклоне применение ленточного фундамента сопряжено с большими объёмами земляных работ.
5. Свойства грунтового основания. Качество и состав почвы можно определить по характеру стока воды после дождя:
   • глинистые почвы медленно пропускают воду, а если они выходят на поверхность, то на них образуется плотная корка;
   • суглинки быстро пропускают влагу, но медленно высыхают;
   • песчаная почва быстро пропускает воду;
   • почва торфянистая высыхает долго, на ней плохо растёт трава.

Каждый тип почвы характеризуется разной несущей способностью. Большое значение имеет глубина залегания грунтовых вод и точка замерзания грунта.

Самым простым фундаментом для деревянного дома является столбчатый

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая расчета. Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Способы монтажа

В старых срубах опоры свободно лежали на фундаменте или непосредственно на грунте. Их фиксация осуществлялась весом опирающегося на них строения. В настоящее время балки опоры крепятся с помощью винтов, стержней или пластин определённой формы. Закрепление анкерами не обязательно, но рекомендовано. Хотя это связано с определёнными сложностями (точность разметки, трудоёмкость выполнения), надёжность здания с закреплённым первым венцом значительно выше.

Перед тем как крепить балки к фундаменту их следует соответственным образом подготовить. Необходимо провести разметку, а затем сделать выборки для замков по углам, пропилы, шпунты.

Брус с подготовленным угловым замком, готовый для монтажа

Затем необходимо подвергнуть древесину обработке антисептиком. Для этой цели можно использовать отработку (использованное машинное масло) или заводской антисептик для дерева.

Монтаж бруса на сплошной фундамент

Подготовка фундамента под деревянный/каркасный дом проводиться ещё на этапе заливки. В свежий бетон, в соответствии с разметкой, утапливаются анкерные болты на расстоянии до 0,5 м друг от друга. При креплении бруса к сплошному фундаменту (ленточный, монолитная плита, ростверк) следует убедиться, что его поверхность ровная. Все углубления, ямы, каверны заполняют раствором. Бугры, выступы срубают. На раствор укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.

В брусе высверливают отверстия под анкерные болты (сверлом на 2 -3 мм толще болтов), делают выборку под гайку с шайбой, чтобы утопить их в брусе. Использование шайбы позволит плотнее прижать брус и не даст гайке смять древесину. Надевают брус на болты, и завинчивают гайки (прижимают брус попеременным затягиванием гаек на 2 -3 оборота). Торчащую часть болта срезают. По углам брус соединяется в замок и, дополнительно, металлическими уголками.

Вместо анкерных болтов можно использовать арматурный прут. В фундамент он закрепляется либо на этапе заливки, либо забивается в отверстия, просверленные буром меньшего диаметра в застывшем бетоне. Прут обрезают, оставляя 2/3 толщины бруса, в котором, в свою очередь, сверлят отверстия в соответственных местах.

Монтаж основания под каркасный дом

Крепление бруса к свайному фундаменту

Иногда брус, установленный на свайном/свайно-винтовом фундаменте, сам по себе выступает в роли ростверка. Такое решение приемлемо для одноэтажных зданий, лёгких конструкций (баня, летний домик). Чтобы закрепить брус, используются анкера для бетонных свай, U-образные крепления по длине балки и пластины на углах для винтовых свай. Как крепление может использоваться 10 см отрезок швеллера, приваренный к свае в качестве оголовка или фабричный оголовок. Они продаются самых разных размеров и форм.

В креплении должна присутствовать перфорация для саморезов/шпилек. Брус укладывается в углубление крепления, предварительно застеленное рубероидом, и фиксируется саморезом/шпилькой.

В этом видео интересно показан традиционный монтаж первого венца сруба:

Несмотря на то, что способы крепления бруса различаются, у них есть много общего – для того, чтобы изготовить качественное основание под деревянный или каркасный дом, нужно выбирать только высококачественную древесину и тщательно делать разметку. В этом случае монтаж будет проходить без дополнительных сложностей, а здание будет долгие годы служить своим владельцам.

Как класть брус на фундамент общие правила

Строительные нормы и правила предполагают всего две схемы монтажа бруса:

• Жесткую фиксацию, основанную на разборном или неразборном соединении ростверка и бруса. Неподвижность бруса в этом случае обеспечивается механическим креплением на основе фундаментных болтов или хомутов
• Накладной вариант, основанный на укладке бруса без соединения с ростверком. Неподвижность бруса, как таковая, в этом случае отсутствует. Однако под весом строения нижний венец или брус каркаса остается неподвижным.

Наиболее надежной схемой монтажа считается первый вариант, гарантирующий жесткое крепление сруба или каркаса к фундаменту. Однако в большинстве случаев строители используют второй вариант монтажа. Он проще в реализации. А значительный вес стен обеспечивает неподвижность нижнего венца (бруса) ничуть не хуже, чем крепежный узел первой схемы.

Как закрепить брус на фундаменте ленточного или плитного типа

Жесткое крепление бруса к ленточному или плитному фундаменту требует предварительной подготовки, которая проводится либо на этапе заливки (строительства) ростверка, либо после завершения сборки основания.

Чаще всего, на этапе подготовки в ростверк плиты или ленты интегрируют фундаментные болты, на шпильки которых монтируют брус (с заранее высверленными отверстиями). Фиксацию, в данном случае реализуют с помощью контргаек, навинчиваемых на шпильку. Резьбовая пара поджимает венца или брус к плоскости ростверка.

Процесс жесткой фиксации бруса реализуют следующим образом:

• По завершению заливки основания в верхние слои раствора погружают фундаментные болты с загнутыми или коническими окончаниями. Шаг размещения болтов – не более 0,5 метра. Причем каждая балка должна быть зафиксирована, как минимум, двумя болтами.
• После застывания ленты или плиты нужно подготовить монтируемый брус, высверлив отверстия под шпильки фундаментных болтов.
• Далее, ростверк проверяется на горизонталь. Обнаруженные выпуклости срезаются, а вогнутости заполняются раствором.
• После этого поверх идеально ровного ростверка укладывают слой гидроизоляции (рубероид).
• Далее, на гидроизоляцию укладывают предварительно нерезаные по размерам ростверка балки, монтируя их на шпильки.
• Угловые сопряжения балок соединяют с выпусками или без них (в чашу или в лапу). Для надежности соединения можно дополнить металлическими уголками, монтируемыми на саморезы.
• В финале на все шпильки фундаментных болтов надевают широкие шайбы и накручивают контргайки. Причем, во избежание прекосов,  затягивание гаек нужно выполнять параллельно, подкручивая все гайки на пару-тройку оборотов.

Укладку бруса на ленточный фундамент (накладной монтаж) выполняют по этой же схеме. Только из вышеописанного техпроцесса следует исключить этап монтирования фундаментных болтов в ростверк.

Как крепить брус к свайному основанию?

Жесткая фиксация бруса к свайному или свайно-винтовому фундаменту реализуется немного иначе. На погруженные в землю сваи монтируют П-образные оголовки, боковые пластины которых снабжены перфорацией под крепежный винт или шпильку.

Балка укладывается в паз П-образной скобы и фиксируется в нем на винты или шпильку. Последний вариант предполагает дополнительную перфорацию самой балки, просверленной насквозь. Причем особого эффекта такая схема крепления не дает – винты (обычные саморезы) держат балку не хуже шпильки.

Процесс фиксации бруса и сваи выглядит следующим образом:

• Вначале нужно нарезать заготовки для ростверка из бруса квадратного сечения.
• Следующий шаг – монтаж оголовков на сваю. Для этого на линию свай укладывают брус и подкладывают под него две угловые скобы. Скобы стыкуют к сваям сваркой. После этого, брус снимают и, используя угловые скобы как маркер, наваривают остальные оголовки.
• В смонтированные оголовки свай вкладывают ленту рубероида, защищающую древесину от контакта с металлом.
• После этого в скобы вкладывают балки ростверка, стыкуемые в угловых сопряжениях на шипы или в лапу, или в чашу.

Фиксация балок производится на винты, пропущенные сквозь перфорацию в скобе  оголовка. Подобная схема позволяет использовать в качестве балок ростверка нижний брус каркасного строения или нижние венцы сруба. В итоге, увеличивается общая скорость сборки всего строения.

Укладка бруса без фиксации предполагает монтаж балок на Т-образный оголовок сваи. При этом сборка самого ростверка выполняется на уголки и стандартными методами – в лапу или в чашу.

О сайте

zalman